百年台灣古早味：尋訪真實老味道

即將消逝的百年美味、快被遺忘的古早美食，
請跟隨記憶的腳步，再現古早台灣的景觀，
有老闆濃濃的人情味、手工琢磨的精緻食味與時光濃縮的往事……
一起找回古早時代對美味堅持的那份初衷，
並重拾懷舊風古早氣味的溫暖回憶。

在尋訪百年古早味的過程中，作者透過老師傅之口一窺台灣老祖先的生活，原先只想單純透過尋找古早味寫出食物背後的故事，未料卻因為那些感動的人、事、物，讓人更想一探究竟，彷彿走入時光隧道－－祖先當年如何走過窮困的歲月，又如何讓吃在生活和文化層面上扮演重要的角色，種種軌跡與生活背景無不讓人刻骨銘心。
在長達十年的時間裡，作者遍尋資料，也親自訪問了很多老者和老師傅，便是期望能更忠實呈現老祖先們真實而深刻的生活故事。聽一聽老的人情事物，看一看百年古早的生活飲食趣事，藉由一窺這些古早味的風貌，了解祖先們是如何胼手胝足過活，也仔細體會祖先在困難的生活中，如何用心地把飲食生活變得更有創意和內涵。
庶民小吃是非常具體的生活方式，因為飲食自有其承傳與淵源，古早味的飲食文化是建構在整體社會脈絡之下，同時也是文化的面貌，蘊藏情感、生活、歷史、往事等多重元素，讓我們不再只是單純地享受美食的滋味，邀請所有讀者一起更進一步和作者來一趟尋味之旅吧。
★ 深刻描寫老師傅的堅持與初衷
★ 二十多種應景食品、小吃精彩的故事典故
★ 深入體驗古早美食的傳承與記憶中的味蕾地圖
★ 「私房菜」－－幕後採訪花絮分享心酸與感動
★ 《百年台灣古早味》有不少值得傳述的古早味祕笈，教你分辨什麼樣的食品才是好食品，親手製作不怕黑心添加物。

黃婉玲
出生、成長於台南，從小愛聆聽長輩暢談他們的古早故事，讓她超齡的了解更多更古老的故事，人不算古，卻喜歡尋古，因為可以藉由老故事穿越時空認識他們的生活，感覺是件很浪漫的事。因此，也喜歡逛老市集、吃美食、和老一輩的人聊天，於是，終於起身一一拜訪尋覓這些即將消逝的老滋味，一趟趟台灣古早味的小旅行，一段段耐人尋味的老故事，期待能帶大家一窺不一樣的古早味迷人風貌。著有《總舖師辦桌》、《府城世家尋味之旅：記憶中的家族食記》、《老台菜：紅城花廳台灣味》、《黃婉玲經典重現失傳的台菜譜》、《台菜的一年》等書。

名副其實的古早味 韓良露

我原本並不認識《百年台灣古早味》的作者黃婉玲，但因我在書店買了黃女士之前出版的《尋找台灣古早味》一書，閱讀時就被黃女士對古早味的熱情所感動，主動邀她上我的廣播節目「韓良露的世界書房」，在節目中和她相談甚歡，也應允下了為她下一本書，即《百年台灣古早味》此書寫序，因為我相信她一定會交出好看又感人的各種百年古早味的故事，而我當然想比一般讀者可以先睹為快。
收到《百年台灣古早味》的書後，正是台灣社會因為塑化劑風暴導致全台食品安全陷入三十多年前多氯聯苯毒油事件後最大的災難，從夜市小吃到路邊小店，到便利商店再到大餐廳、五星飯店，幾乎所有販賣食品的通路都紛紛中塑毒，讓台灣人陷入「到底還有什麼可以吃？」的恐慌與焦慮之中。
黃婉玲寫的這本《百年台灣古早味》和上一本《尋找台灣古早味》，都不是只在介紹古早味有多好吃，台灣坊間其實不差這樣的書，甚至有太多美食書都只是不斷地重複作者本身對食物的驚嘆與感動，不斷用形容詞描述吃到的美食有多美味，卻從不去研究古早味是如何製成的，因此坊間才會出現不少被介紹的古早味一點也不名副其實，因為都不是用古早的傳統方式製作出來，而是從食品工廠大量生產的不古早味，只在賣食物之名，如鼎邊銼、碗粿、肉圓、蚵仔麵線、古早冰等等，這些食物的實質即可能是各種化工調味料與食材，其中加入的絕不止塑化劑，還有各種對人體不利的防腐劑、三聚氰胺、反式脂肪等等，我就曾聽過一個笑話，有人去學做蚵仔麵線，包你賣小吃賺大錢的師傅教他用１、２、３、４、５、６、７、８的方法製造，但提醒學生如果要自己吃，就千萬不能加入５、６、７幾種有毒的化工調劑，這些人為什麼要明知故犯呢？因為化工材料便宜，而消費者喜歡重口味，也吃不出食品中各種奇怪的味道。
台灣食品的毒害就在如此明知故犯、因循苟且的惡習下蔓延，過去也有少數美食家（我就是其一）不斷懇求業者不要再加味精了，也不斷呼籲食客要抵制，有用嗎？街上、夜市中我可以忍受的小吃越來越少了，當然也讓我更加珍惜少數有品德的業者，這些有良心、有技術、肯為真正傳統食品獻身的人，都是黃婉玲在書中介紹的老師傅，他們為延續古早味的事蹟，還好有黃婉玲記錄下他們的故事，讓人們不僅可以欽佩他們，更要緊的是留下資料，讓人們可以有為者亦若是，台灣的小吃文化，需要更多有良心的人效法，不能一直讓黑心商人賺大錢害大家。
《百年台灣古早味》書中，有不少值得傳述的古早味祕笈，像如何挑選阿里山的愛玉子，如何親身揉洗愛玉，只為讓客人吃到原味，而不肯用廠商推銷的含有人工色素的愛玉粉來泡顏色很像的愛玉，但有多少客人懂得堅持要吃原味愛玉呢？客人不在乎不覺醒就是放任廠商及店家的惡行。
最近有不少人不敢喝珍珠奶茶了，而台灣在香港、新加坡、洛杉磯、紐約、倫敦本來風行一時的MIT珍珠奶茶反而因塑化劑事件成了台灣的負面形象，這是誰之罪？我記得四十年前吃到的手工粉圓和現在連鎖茶飲店流行的珍珠粉圓很不相同，以前的粉圓不耐久泡，現在卻可以放很久，為什麼？黃婉玲書中四十年來天天做手工粉圓的阿菊姨會告訴你，但你以為別的商家不知道，小吃本來是親手做的小賣，只有懶惰不肯自己做的人又想發大財時，才會製造出黑心的替代商品，顧客是真的不知道嗎？還是我們太麻木了又太縱容他人了。
該是還給台灣各地幾十年來都還在堅持良心製造無添加的古早味小吃的人公道了，我在台北也認識不少二十、三十、四十年來只賺安身立命錢的小吃攤店，黃婉玲女士寫的兩本書中有一些我認識但也有不少我並不認識的台南師傅，我很感謝黃婉玲讓我知道這些人的事情，也在此讓我對這些老師傅致以敬意。
黃婉玲這十年來的採訪、記錄與寫作，替台灣留下優良的飲食文化紀錄，喜歡台灣小吃的朋友們，不要只擔心壞商人做了什麼，我們也要問問自己，是否肯自我教育去學習分辨什麼樣的食品才是好食品，該是抵制黑心商人，表揚好商人的時候了。

 

和我來一趟尋味之旅吧

我父母親從小把我捧在手掌心中，用心呵護，讓我的成長過程幸福安逸，倘若不是走訪古早味，撰寫這本書，我可能無法了解祖先們是如何胼手胝足過活，也無法體會祖先在困難的生活中，如何用心地把飲食生活變得更有創意和內涵。
在找尋古早味的過程，我透過老師父之口一窺台灣老祖先的生活背景和文化，原先我只想透過尋訪古早味來寫出食物背後的故事而已，卻因那些動人的故事讓我更想一探究竟，因而彷彿走入時光隧道，不可自拔。
祖先當年如何走過窮困的歲月，又如何讓吃在生活中和文化扮演重要的角色，越採訪越讓我刻骨銘心。
當我前一本講古早味的書出版後，勾起了很多人遺忘的過去，喚起一些父母開始對兒女訴說小時候的回憶，這些是我始料未及的事。有位年輕讀者告訴我，他從來不知道自己的父親如此會說故事，因為他的父親看了我前一本書，講了很多小時候的事給他聽，讓他更了解父親早年的生活背景，他覺得十分感動；也有年輕讀者看到肉油渣這篇文章，和母親討論之後，他才體會母親幼時的生活情況，當下終於了解為什麼母親會這麼節儉，因為在窮困的日子，「一分五釐，能省則省」，那是母親自小養成的生活習慣。
在我尋訪古早味之後，九年的努力，能得到讀者的回饋與溫暖的鼓勵，讓我這幾年所流的汗水，化成快樂的泉源。
猶記得，小時候父親不斷地叮嚀我，要記住我的祖先是來自福建的海邊，生活在貧瘠的土地上，想種個地瓜都得挖半天田地，還要撿出很多鵝卵石丟掉，可是種出來的地瓜還是又瘦又小，男人想捕魚卻沒什麼漁獲，只練就一身好泳技，卻無用武之地；但是，台灣的地瓜卻又甜又肥，所以在台灣到處有機會，因此要更努力。遇到困難，就想著老祖先當初的辛勤吧，父親要我將這個祖先的故事傳給後代。
本書終於誕生了，我遍尋資料，也訪問了很多老者和老師父，便是期望能更忠實呈現老祖先們的真實生活故事。我希望大家把我當成一位說書人，不要覺得沉重，不要有負擔，聽一聽老的人情事物，看一看百年古早的生活飲食趣事，藉由一窺這些古早味的風貌，邀請你和我來一趟尋味之旅吧。

 

自序 和我來一趟尋味之旅吧
推薦序 (韓良露)
台式古早冰 兒時記憶中的透心涼
豆花 一根扁擔傳承的百年滋味
愛玉 清涼爽口蘊含淡淡果香的台灣特產
粉圓 Q軟有嚼勁的閃亮珍珠
鹹軟ㄇ阿 鹹甜Q軟的百年古早粿
板煎嗲 外脆內軟香甜滑順的點心餅
麻油煎糯米糖、白糖香餅、黑糖香餅 滋補元氣的麻油香古早味
麵猴－麵疙瘩 麵粿－麵魚兒－撥魚兒
麻糬、豆糬 香而不甜的台式古早口味
肉圓仔 皮脆Q餡香軟的台南手路菜
粉粿 Q彈有勁的消暑聖品
蝦餃、蝦棗 隱藏在石椿臼巷弄的老味道
鹽醃肉 已失傳的百年家族私家菜
香蕉蘸蒜頭醬油、綠豆粿 窮困農家的應景私房菜
圓仔綁糖、番薯圓仔 冬至時節才有的香甜好味道
鳳片糕 咬勁十足的府城古餅
收涎餅 代表祝福和期待的古意圓酥餅
三色糖 日據時代的高級糖果
榭榴包 用來表達對天公的最高敬意
九豬十八羊 祭拜的甜點
煎紅麵龜 香脆Q彈的香煎滋味
雞只餅、石糕、龜仔餅 「六色的菜碗」中的簡單滋味
豎燥 越沉越香的窮人手路菜 
阿舍菜 奢華人家的頂級菜，量身訂做的古早美味私房菜
出版後記(採訪花絮)

鹽醃肉。已失傳的百年家族私家菜
姆婆不會煮飯，卻喜歡回憶家族裡的私家菜，她常告訴我在有道私房菜，很好吃，皮很Q，肥肉是脆的，瘦肉咬起來是滑順無比的，切成薄薄一片一片來吃，但是怎麼做她並不知道，因為當年家裡有很多佣人，各種菜都是佣人在處理，這道菜曾被老一代家族長輩們提起多回，我不解為何她們會如此念念不忘，因此深深勾起我的好奇心。

走訪台灣古早味那幾年，我腦海裡總是充斥著要如何尋找到真正古早味這個題目，朝思暮想、百般苦思，一切只為達成目標。
有一次我竟夢見過世多年的姆婆，這才想起小時候聽姆婆講過一種家族特有做肉的方法，既特殊又好吃，有一次我陪姆婆探望燕官阿嬤，還聊起這種肉會鼓起來的，燕官阿嬤說現在老了，早已不做了，所以姆婆和我也就沒口福，記憶中燕官阿嬤曾提到阿足嬸應該還會做這道菜，但她已搬到嘉義朴子一帶。
我的姆婆不會煮飯，卻喜歡回憶家族裡的菜餚，她常告訴我在家族有道私房菜，超好吃，皮很Q，肥肉是脆的，瘦肉咬起來是滑順的，沒有纖維，通常會切成一片一片來吃，但是怎麼做的她並不知道，因為當年家裡有很多佣人，各種菜都是佣人在處理，這道菜被提起多回，長輩們對它念念不忘，因此深深勾起我的好奇心，記憶中，知道一位叫「阿足嬸」的應該會做這道菜，我小時候也聽奶媽婆婆燕官阿嬤說過，她的外曾祖母曾教她做過這道鹽醃肉。
五年前，正當我與在台北的舅舅電話聊天中，無意間提起了這道鹽醃肉，他頓時楞了一下，好像在記憶庫搜尋資料，過了一會兒才緩緩的說，「這鹽醃肉恐怕失傳了，不可能有人會做吧。」他說小時候每到冬天因祖母愛吃這道菜，餐桌上偶爾會出現鹽醃肉，舅舅說，鹽醃肉皮Q不說，稀奇的是，看起來油滋滋的肥肉竟然一點都不油膩，還帶著些許脆度，那個味道很特別。他要我去問三舅媽是否知道怎麼做，不過三舅媽在腦海裡想了半天，卻說沒有印象。
就因為我的追根究底，眾親人開始尋找個人記憶中的鹽醃肉，但最後還是無疾而終。這幾年我還是不死心的到處打探，終於找到住在嘉義，和我外曾祖母有姻親關係的阿足嬸，可惜找到時她已經七十八歲，記憶和智力早已模糊、褪化，我三不五時找她聊天，一方面是希望多人聊天，可以減緩她痴呆的速度，二方面也希望喚起她做鹽醃肉的記憶。
阿足嬸的記性大不如前，常忘東忘西，我東拼西湊，大約釐出頭緒，原來早期的人家等到中秋過後，天氣變涼了，才會開始製作鹽醃肉，要做時得去買豬的後腿「腳庫」部位回來，骨頭先剔掉，然後放在一個擺了好多鹽的盆子裡，不斷按搓揉腳庫，要不停的按搓揉四、五十分鐘以上才會入味，肉也才會「活」起來，之後再將它用紗布蓋著，放在比較陰涼的櫃子裡，隔天拿出來，用布包著，用繩子綑緊，放進蒸籠用大火蒸，蒸好之後拿出來，先擱著讓它涼，再切成薄片就可以吃了。
阿足嬸說，明明是死豬肉一塊，搓揉半天竟然好似恢復血氣的感覺，每次都會被這塊豬肉嚇得頭皮發麻，因此她這輩子常做鹽醃肉，卻不敢碰它。這些有關鹽醃肉的回憶，是我和阿足嬸一起的日子中得到的最大寶藏，也是她完全痴呆之前送我的禮物。
當我得知這種特殊的做法，很想馬上實驗，但又有點猶豫，因為阿足嬸沒有說明分量和所花的正確時間，也不知道肉怎麼會「活起來」，更不知道這塊肉吃起來是什麼味道，資訊不齊全的情況下不知如何下手，回家後我趕忙到菜市場買了一塊「腳庫」，請豬販將骨頭剔掉，我憑著記憶，準備一個臉盆，放大量的鹽和少許香料如花椒、小茴香等等，就開始按摩，天啊！我才搓二十幾分鐘，兩手就痠酸了，但因為心中不斷告訴自己要重現鹽醃肉的風華，所以要咬牙苦撐下去。
四十分鐘之後，這塊肉果真戲劇化的起了變化，它就像被充氣般開始鼓起來，顏色也慢慢由死白轉為紅潤，五十分鐘時，我雙手不敢停下來，大叫了起來，我丈夫嚇得從衝下樓看是出了什麼事，只見他看著我臉盆裡面的肉，睜大眼並張大嘴。
只見臉盆中的肉充滿紅潤血氣，鼓漲得飽滿又亮，不過我沒將它放在陰涼的櫃子裡，而是放進冰箱冷藏，隔天一樣把它用布包住綁緊，放到鐵蒸籠蒸了約一小時，在蒸的過程中，香味不斷溢出，蒸好後我拿出放著等它自然變涼，這個時候屋子裡仍不停彌漫著那股特殊的香味，全家人都很期待嘗到最終滋味。
當我將整塊「腳庫」切成薄片後，本來不敢吃肥肉的一家人卻迫不及待的夾起一塊往嘴裡送，啊！皮的確很Q，白白的肥肉的卻一點都沒有油膩感，咬起來還會脆脆的，多吃幾口一樣不會覺得膩，最妙的是它的瘦肉真的好滑好順，吃起來十分爽口，結果，一大塊腳庫很快被吃了大半，全家人吃得津津有味，為了進一步研究放久一點的味道，大家才肯放下筷子休息。
從小我一直想著姆婆說它好吃，而燕官阿嬤卻說不敢吃，讓我很想知道那是怎樣的口味，為了一解心中的好奇，我耗費了近四年時間，才打開塵封已久的記憶，在鍥而不捨尋尋覓下，終於如願知道這道私房菜的作法，我心中好是得意，不過卻也很複雜，因為這是我人生最大的收穫之一，但是很疼我的姆婆、燕官阿嬤都早已作古，無法品嚐我親手做的這道失傳的家族私家菜。

姆婆難忘的滋味
我曾聽姆婆說，她的一生絕對不是坷坎，而是精彩。姆婆長我五、六十歲，從我有記憶開始，就感覺她是位非常勇敢堅強的女人，永遠是一襲旗袍，頭髮梳得一絲不苟，身上散發出淡淡的香粉味道，外出時常把一個小翡翠別針別在胸前，戴上耳環，儼然一付大富人家的貴婦，姆婆常告訴我，把自己打扮得乾乾淨淨也是一種禮貌。
小時候姆婆常要爸爸讓我跟她回去小住幾日，雖然我也很愛姆婆，可是姆婆家沒有小孩可陪我，姆婆怕我無聊，會跟我講很多故事，有次姆婆帶我到嘉義探望她姊妹──鼎鼎有名的許世賢(她曾是台灣第一位女博士和女縣市長，有「嘉義媽祖婆」美名，也是嘉義政壇「許家班」的開山始祖)。姆婆希望我效法許世賢，常灌輸我「女人不要輸給男人，女人要自立自強，不要被傳統觀念束縛，一付懦弱的樣子」。姆婆雖嫁入大地主家庭，可是經過三七五減租，家道中落，她面對很多困難，從不低頭也不氣餒，在外伯公過世後，她一人扛下家裡大小事，我在她身上看到勇敢和堅強，父親也常告訴我，姆婆是令人佩服的女性。
姆婆不會煮飯，卻老喜歡回憶家族裡的不少菜餚，她說年輕時最愛到我外公家串門子，到了冬天，她最盼望的是留下來吃那一道好吃的不得了的鹽醃肉，據說鹽醃肉是我外曾祖母從嘉義娘家帶來的私房菜，當年外曾祖母嫁來柳營時，除了嫁妝之外還附加一名婢女，這名婢女很會做外曾祖母娘家的一些菜色，姆婆說，外曾祖母娘家非常講究吃，私房菜很多，但便屬這一道鹽醃肉，最讓她念念不忘。

九豬十六羊。祭拜甜點的
我走訪問過一些老者，他們都說從祖先口中得知九豬十六羊的確是在拜明朝皇帝，只是大家很低調的用糕餅祭拜，並佯裝在拜太陽公，一切是要瞞過清朝的耳目。

農曆三月十九日是民俗中的太陽公生日，在早期的年節慶典中，太陽公生算是重要的節日之一，但隨著老一輩的凋零，年輕人早已遺忘，現在只有極少數家庭在這一天中午還會行祭拜之禮，早期拜太陽公的習俗在府城非常盛行，台南市老字號的金義珍餅鋪光在這一天就至少能賣出一、二千盒以上的祭品，可是現在一整天也才不過只能銷售個百盒，從餅鋪生意的興衰，不難看出此習俗的式微。
對於太陽公生的習俗傳說紛紜，有人說是拜道教的太阿星君，也有人說是純粹拜太陽神；另一個可信度較高的說法是源於「遙祭太陽，太牢思明」的典故，是說農曆的三月十九日是明崇禎皇帝自縊之日，百姓藉由祭拜太陽公生來緬懷明朝先皇，因皇帝龍袍上繡有九龍十六鳳(另有一說是，豬與「朱」同音，是明的國姓，太陽更是與「明」同義，而明朝共有十六位皇帝)，所以便以「九豬十六羊」來當做祭品，隱含「反清復明」的意涵。我走訪問過一些老者，他們都說從祖先口中得知九豬十六羊的確是在拜明朝皇帝，只是大家很低調的用糕餅祭拜，並佯裝在拜太陽公，一切是要瞞過清朝的耳目。
拜太陽公生沒有固定時辰，有人是一大早起床看太陽升起就開始拜，也有人到日正當中才拜，老一輩的在心中都知道拜的對象是什麼，在祭拜太陽公生前都會自備盤子購買「九豬十六羊」，現在年長的走了，年輕人當然不會懂，這個習俗也逐漸凋零。
祭拜太陽公要用到「九豬十六羊」，乍聽之下會覺得排場很大，若如數備置，九隻豬加上十六隻羊在祭拜之後，牲禮該如何處理是一大問題，黃福成師傅的太太朱初子說，她嫁入黃家第一年的太陽公生前夕，有位阿伯拿著盤子到餅鋪要買「九豬十六羊」，她嚇得心想，「我要去拿裡找那麼多豬和羊賣給你」，幸好婆婆及時出面說明，她才知道原來「九豬十六羊」指的是用模子做的糕餅而已。
早期人民祭拜太陽公時，不是在自家神位前敬拜，而是在自家門口擺張桌子，面向東邊迎著太陽，桌面上擺有一對插著花的花瓶和四果，前面擺個敬香爐及一盒「九豬十六羊」，講究一點的人家還會在桌上擺放一對點燃的爉燭，再加上薑、糖、鹽、紅豆等等象徵滿桌的「山珍海味」，然後抓一把沒泡過的茶葉放在小酒杯裡一起祭拜。
可別以為「九隻豬、十六隻羊」的分量會很多，其實每隻豬羊都只有六公分長、三公分寬的袖珍版，做好之後放在一個紙盒內，方便攜帶和祭拜，如果想吃個過癮，一個人甚至可以吃下一盒，買個一盒只是基本祭拜，聊表心意的分量，在早期每個家庭人口多，「九豬十六羊」價格也算便宜，很多家庭通常都會一次多買幾盒。
或許你會問那麼小塊不過癮，為何不乾脆不做大一點！黃師傅說，這個習俗本來就是要低調再低調，拜豬羊本來就是大禮數，還是九隻豬十六隻羊，禮數就更大了，如果真的把豬羊做大，不就完全顯露出想做大禮的儀式，就違反低調的原意。
現在有些講究的家庭不喜歡買小的豬羊，會想用大禮來拜，除了傳統的小盒「九豬十六羊」，也會再用鳳片製作約十五公分長的豬、羊一付，不過畢竟懂這個習俗且願意拜的人已微乎其微，加上現代人覺得在自家門口拜拜會不好意思，所以也改在佛前或到廟裡祭拜，而年輕人根本完全不知道「九豬十六羊」是什麼東西，更別說嚐過其味道，所以通常老人家想拜也只會買一盒，倒是我認為它模樣很可愛，常常在這一天買幾盒品來品嚐過癮。
「九豬十六羊」是用糕模印製，最原始只有鳳片製做的一種口味，後來有人用綠豆糕粉製作，最後當然也有餅鋪用麵粉烤出的餅皮包豆沙餡，別小看「九豬十六羊」只是用模型壓製而成，卻是餅鋪師傅的寶貝，黃師傅說，這些模具一年才使用一次，因此平常就得特別保養愛惜才不會毀損，尤其現代木工要雕塑這種模型，功力恐怕沒有早期的細緻，所以他對使用幾十年的「九豬十六羊」模具可是格外寶貝，不像糖塔模具因常常使用，保養上較為簡易。
金義珍老闆回憶當年他母親閃官嬸在三月十九日這天，還會多拜一道祭品，就是自己煮一碗麻油酒肉，做法很簡單，就是取腰內肉切塊，以麻油爆薑後加肉炒過，再加酒煮熟。為什麼會多一道菜呢？原來在他母親心目中，這可是最珍貴的進補食品，就如早期女人生產後能吃一碗麻油酒肉就是很好的補品一樣，她認為，如果經濟能力許可，這一天一定要拜麻油酒肉最能展現出誠意。
在他母親的時代，人們要祭拜門口的節日還真多，他母親擔心過於繁褥的祭拜儀式，會讓一些人卻步而忽略應祭拜的日子，因此想出在門口擺張大公桌，擺上四果、鮮花、香爐和麻油酒肉，甚至還備一大把香供人取用，鄰居們來店裡買一盒「九豬十六羊」，就可擺在供桌上一起祭拜太陽公，之後再將經過太陽公庇佑的「九豬十六羊」帶回家和家人分食，她不管在場祭拜的「九豬十六羊」是否是她家製作，重點是大家歡喜就好，能將風俗延續才是重點。
現在傳到媳婦，祭拜地點改在自家樓上佛堂，畢竟時代變了，拜太陽公儀式逐漸被遺忘後，再擺公桌讓大家來拜感覺就是有點怪怪的，所以樓下店面照樣賣「九豬十六羊」，自己乾脆就到佛堂祭拜，也不在乎別人是否要跟進。
在早期生活不富裕的年代，雖然家家戶戶都會拜太陽公生，但並不是都在自家門口各自擺案桌拜，有些人是到廟裡拜的。廟方也在這一天會準備案桌、鮮花四果、爉燭、金紙、香等供民眾一起來祭拜，當然也有熱心的太太就如同黃師傅的母親般，認為自己有能力擺案桌，邀別人一起來拜，也可省去其他人的開銷。現在舊部落的老廟在太陽公生這天，還是有人會在廟前擺供桌讓想拜的人來拜。
也許你會覺得拜拜所花費並不多，為什麼還要節省，原因很簡單，在窮困的日子中，每個家庭不一定都有案桌可搬到門口祭拜，另外要擺爉燭可還得有燭台，插花必須有花瓶，香爐也得另外準備，別錯把家裡祭祖的香爐拿出來使用，因為拜神明和祭祖先的爐是不可隨便移動的，安爐時還必須選好吉時才行，所以這一天要在門口拜拜，還是得另外準備一個香爐，在生活不寬裕的時代裡，三餐吃飽都是問題，那有辦法準備祭拜用品呢？所以早期每逢農曆三月十九日太陽公生這一天，人們會互相幫忙，以期讓每個人都能一起祭拜太陽公。
若你以為一盒「九豬十六羊」也不過是廿五塊小餅，如果家中人口眾多，該如何分食呢？經濟允許下當然可以多買幾盒，但是經濟不足的話，大家就湊合著吃吧，反正先敬神，最後供品總是要讓全家人打牙祭解饞。
我剛開始聽說要拜太陽公得準備九隻豬十六隻羊時，也著實嚇一跳，直到實際看了「九豬十六羊」之後才不覺莞爾，原來這些豬羊可真是袖珍可愛，一口就能吃掉一隻羊或豬，一個人吃完「九豬十六羊」不是什麼大問題。
黃師傅也認為，何時開始拜太陽公生的習俗已久不可考，就如同他從小就有一首童謠配上一個遊戲，是一羣五十歲以上民眾的共同回憶，而這童謠早在他祖父母之前就流傳著，少說也有一百二十年歷史，到底起源何處早已不可考，這首童謠沒有文字，孩子們一代傳一代，不過現在應該沒機會再傳下去了。
看著黃師傅興致勃勃地說著孩提的事，看著他用手揉捏著傳承百年的餅皮，我心中感觸良多，有人願意終生堅守崗位，咬著牙也要保有老祖宗傳下來的智慧和習俗，可是年輕一輩卻早已被外來的西式飲食文化洗禮，對老東西不再感興趣，這些經年累月還流傳下來的台灣古早味，看似可有可無，很可能不久的將來就要消失殆盡，但是想一想這些老東西的文化是多麼珍貴，所以我們一定要想盡辦法好讓它們被保留下來。

到舊餅舖找找九豬十六羊
現在隨著時代變遷，太陽公生的祭典也越來越不受到重視了，在台南也現僅存開基武廟還有集體祭拜的儀式，而製作「九豬十六羊」的傳統餅舖也幾乎沒剩下幾家。不過，跟古早味慢慢消失一樣，一旦我們的民俗隨著時代慢慢式微，更值得提醒我們去重視，希望看完這篇文章，你也可以去舊餅舖找一找小巧可愛的「九豬十六羊」吧。