服裝工藝(第2版)（簡體書）

劉鋒，太原理工大學輕紡與美術學院教授，碩士研究生導師。

《服裝工藝(第2版)》編輯推薦：基礎工藝，裝飾工藝，服裝材料，結構與工藝，裙裝工藝，襯衫工藝，褲裝工藝，西服工藝，夾克工藝，大衣工藝。

技術理論與專業技能 1
第一章基礎工藝
第一節手縫工藝
第二節機縫工藝
第三節熨燙工藝
第二章裝飾工藝
第一節手縫裝飾工藝
第二節機縫裝飾工藝
基礎理論與專業知識 53
第三章服裝材料基礎
第一節面料
第二節里料與填充料
第三節襯料
第四節其他輔料
第四章服裝結構與成衣工藝基礎
第一節人體測量與號型系列
第二節服裝結構基礎
第三節成衣工藝基礎
實踐訓練與技術理論 97
第五章裙裝縫制工藝
第一節裙裝部件與部位工藝
第二節直身裙縫制工藝
第三節低腰育克裙縫制工藝
第四節連衣裙縫制工藝
第五節旗袍縫制工藝
第六章襯衫縫制工藝
第一節襯衫部件與部位工藝
第二節女襯衫縫制工藝
第三節男襯衫縫制工藝
第七章褲裝縫制工藝
第一節褲裝部件與部位工藝
第二節女西褲縫制工藝
第三節男西褲縫制工藝
第四節牛仔褲縫制工藝
第八章西服縫制工藝
第一節西服部件與部位工藝
第二節女西服縫制工藝
第三節男西服縫制工藝
第四節西服馬甲縫制工藝
第九章夾克與大衣縫制工藝
第一節夾克與大衣部件與部位工藝
第二節夾克縫制工藝
第三節大衣縫制工藝
參考文獻
附錄常用名詞術語

基礎工藝是服裝由面料到成衣過程中的一些基本實現手段和方法，主要內容包括手縫工藝、機縫工藝和熨燙工藝。
第一節 手縫工藝
課前準備
一、材料準備
白坯布：練習用布，幅寬160cm，長度40cm。
縫線：白棉線適量，小卷縫紉線一個（顏色自選）。
紐扣：直徑2cm的四眼扣兩粒（顏色自選）。
二、工具準備
備齊手縫常用工具（圖1-1）。
手縫工藝在我國有著悠久的歷史，因其很強的實用性而流傳、發展至今。手縫工藝是服裝工藝中不可或缺的一部分。
一、基本工具與材料的選用
（一）工具與材料
手縫工藝的工具如圖1-1所示。
圖1-1手縫工具
1.手針手針又稱縫針，是最簡單的縫紉工具之一。針號表明針的粗細、長短。號小的針粗而長，號大的針細而短。常用的手針為6號、7號。使用手針時，需根據不同布料、不同技法及技術要求進行選擇。各號手針的用途見表1-1。
表1-1各號手針的用途
針號
用途
針號
用途
12
帆布制品
34
鎖眼、釘扣
56
一般毛料
78
一般薄料
910
絲綢制品
1112
軟薄料刺繡
2.線常見縫線的品種有棉、絲、毛、混紡及各種化纖線。各種線因質地、粗細不一而用途不同，選用時不僅要根據不同布料、針法及技術要求，還要根據手針的號數加以調整。普通棉坯布應選用6或7號針、普通粗棉線即可。
3.剪刀剪刀屬必備工具。剪線頭用小剪刀，裁布料需用專用大剪刀，剪扣眼及開袋口時特別要求剪刀要鋒利、有尖。
4.其他工具錐子、鑷子、拆線器、頂針均為手縫工藝的輔助性工具。
（二）針線的使用
掌握手縫工藝首先要學會穿線、打結、捏針等正確的方法。
1.穿針、引線左手拇指、食指捏針，中指將針抵住，針頭露出約1cm；右手拇指、食指捏線，線頭露約1.5cm；兩手手指相抵，將線穿入針孔后，右手順勢拉出，如圖1-2（a）所示。
2.打線結線結分起針結和止針結，分別在開始縫紉和完成縫紉或線用完時打結，均為防止線頭脫出。
（1）起針結：左手捏針，右手拇指、食指捏住線頭拉直線，右手先把線頭在食指上繞一圈，然后拇指向前、食指向后搓，使線頭卷入圈內，捋平，收緊線圈。要求線結光潔，大小適中，盡量少露線頭。
（2）止針結：在止針點處將線甩成小圈（周長約3cm），左手拇指、食指捏住線圈，右手持針，從線圈中往復穿2~3次，左手拇指在止針處捋住線圈，右手將線拉緊即成。要求線結緊扣布面，并在原地回一針后，將結拉入布層。
3.捏針
右手拇指、食指捏住針桿中段，中指戴頂針抵住針尾，如圖1-2（b）所示。
圖1-2針線的使用
二、手縫針法
1.拱針
拱針俗稱納針，是練習手針的基本功。操作時，一上一下、自右向左順向等間距運針（正反面線跡相同），如圖1-3所示。主要用于袖口收細褶、袖山頭吃勢、兩層衣片的縫合等。要求針距均勻，線跡大小根據工藝要求而定。
2.打線丁
打線丁是用縫線在兩層衣片上做上下對應的縫制標記，常用于毛料服裝。
打線丁時用雙股白色粗棉線，沿畫線拱針縫合，直線區域針距大，曲線部位針距小。一般位置打“一”字丁，轉折或交點部位打“十”字丁。縫完后將浮線剪斷，需要邊抽線頭邊剪，每端留出約1.5cm余線；然后上下分層，將上層衣片與線跡方向平行掀開，當兩層衣片間露出的線約1cm時從中間剪斷，使兩層分離；修剪線頭，留下0.2cm左右，拍毛，避免線頭滑脫，如圖1-4所示。
3.回針
回針也稱勾針、倒勾針，是向前縫一針再向后縫一針的循環針法。操作時進退結合，自左向右運針，如圖1-5所示。一般用在高級毛料服裝的領口、袖窿等受力部位，起加固作用。注意縫線不宜拉緊，使線跡有一定伸縮性。表面線跡呈斜線，底面線跡呈細小點狀。
4.順勾針
順勾針是仿機器線跡的針法。操作時自右向左運針，進一針退半針，表面線跡前后相接呈直線狀，底面線跡呈交互重疊狀，如圖1-6所示。要求針距相等，緊密相連。
圖1-3拱針
圖1-4打線丁
圖1-5回針
圖1-6順勾針
5.繚針
繚針又稱繚貼邊，適用于真絲、呢料服裝貼邊的固定。操作時，針尖挑起衣片的兩三根紗線后，斜向前由貼邊下穿出，抽拉縫線時不宜過緊，如圖1-7所示。要求線跡整齊，細密均勻，正面少露線跡。
6.繰針
繰針分為明繰針和暗繰針。
（1）明繰針：主要用于中式服裝和民族服裝的貼邊固定。操作時，將衣片大身沿貼邊上口折轉，使貼邊止口露出少許，針尖在衣片上挑起幾根紗線后，從貼邊對應位置垂直穿出，如圖1-8所示。要求線跡整齊，松緊適當，正面少露線跡。
圖1-7繚針
圖1-8明繰針
（2）暗繰針：通常用于女式夾服、女呢大衣、兩用衫的貼邊固定。操作時，先用里布在貼邊上滾出宕條，然后翻開宕條，針尖挑起面料幾根紗線，再向前挑住貼邊（不能扎穿貼邊），如圖1-9所示。要求線跡整齊，松緊適當，正面少露線跡。
7.三角針
三角針也稱黃瓜架、十字針，表面線跡呈“V”形，主要用于鎖邊后貼邊的固定。操作時，從左端貼邊內起針，斜向后退針，挑起衣片幾根紗線；再斜向后退針，挑起貼邊幾根紗線，完成一組線跡，如圖1-10所示。要求線跡整齊、均勻，密度適中，正面少露線跡。
圖1-9暗繰針
圖1-10三角針
8.花繃針
花繃針的操作方法與三角針相同，線跡呈“X”形，如圖1-11所示。
9.楊樹花針
楊樹花針是一種具有裝飾性的花形針法，用于女裝里子下擺貼邊的固定。操作時，從右端起針，針針相套延續，每個方向的針數可以有一針、兩針或三針。繃好的楊樹花呈“人”字形，如圖1-12所示。要求每個“人”字大小相等，松緊適宜，布面平服。
圖1-11花繃針
圖1-12楊樹花針
10.鎖針
鎖針即鎖扣眼針法，扣眼形狀分為平頭眼（長方形）、圓頭眼（火柴形）兩種。平頭眼一般用于襯衫、內衣、童裝上；圓頭眼常用于外套及橫向開眼的夾、呢、棉服裝上。扣眼開在門襟上，習慣有“男左女右”的說法，現在有些女裝也采用左門襟。扣眼大小根據紐扣大小而定，一般大于紐扣直徑2~3mm。鎖扣眼要求大小一致，整齊光潔，堅牢美觀。
鎖圓頭眼步驟如下：
（1）定位：確定位置時，應超出前中線3mm，按設計要求等距離作記號，扣眼大小必須一致。
（2）剪扣眼：先沿記號對折，剪開小口，然后打開向兩端剪，超出中線部分剪出圓頭，如圖1-13（a）所示。
（3）打襯線：襯線與扣眼平行，間距3mm，由夾層中間起針，線不宜抽得太緊，但要平直，如圖1-13(b)所示。打襯線一是為了加固扣眼邊緣，二是為了上下層布料的平服。較薄門襟手鎖眼或機鎖眼常省略此步。
（4）鎖眼：左手的食指和拇指捏牢扣眼尾端，食指在扣眼中間處撐開，然后針從襯線外側入針、扣眼中間出針，隨手把針尾引線套住針尖，出針后向右上方45°方向拉線，形成第一個鎖眼線跡。同樣方法，密鎖至圓頭處，如圖1-13（c）所示。鎖圓頭時針法相同，只是每針拉線方向都要經過圓心。
（5）尾端封口：在尾端縫兩條平行封線，并在封線上鎖兩針，將尾端封牢；針向反面穿出，打止針結，線結抽入夾層中隱藏，如圖1-13（d）所示。
圖1-13鎖圓頭眼
11.釘針
釘針即釘扣針法。紐扣分實用扣和裝飾扣兩種。裝飾扣只需平服地釘在衣服上，而實用扣要求繞有線柱。
實用扣縫釘步驟，如圖1-14所示。
圖1-14釘扣
（1）定位：在扣位畫“十”字記號，穿好雙股線，從正面點O處入針，線結留在正面，釘扣后必須被全部遮蓋，正反面都要整潔。點A、B、C、D距離點O均為2~3mm。
（2）縫扣：針從A處穿出，上下穿過兩個紐孔后從B處入針，再從A處出針，往復四次（俗稱四上四下），完成一組線跡；C、D處完成另一組線跡。縫線順序也可以是先AC后BD，或者先AD后BC，不同順序使扣表面的線跡不同。注意，每次穿引線松量必須一致（略大于門襟厚度），便于繞線柱。
（3）繞線柱：繞線柱時由上而下，緊密纏繞，一般繞6~8圈，高度為3~5mm，保證扣好紐扣后衣服平整、服帖。
（4）收針：在線柱底端打止針結，并將線結引入線柱內；然后針穿至布料反面，緊扣布面再打止針結，針再次穿至布料正面，將線結帶入夾層后剪斷線即可，保證反面整潔。
12.拉線襻
常用的線襻有活線襻、梭子襻、雙花襻等。
（1）活線襻：用于帶活里服裝下擺處面料貼邊與里子的連接，也可在裙腰里側作吊掛帶，如圖1-15（a）所示。其操作步驟如下：
由貼邊擺縫反面起針，線結藏于夾層中，縫兩針后留出線套；左手撐嵌線套，中指鉤出下一個線套；右手配合左手拉線、放線，直到線襻滿足長度要求，針從最后一個線套中穿出；在里子擺縫貼邊對應位置縫兩針固定，收針。
（2）梭子襻：在袖開衩處用作假扣眼，線跡一環扣一環，呈鏈狀，如圖1-15（b）所示。操作時由反面起針，留出線套；在出針點正上方約2mm處入針，斜向前約6mm出針，并壓住線套，完成一組線跡；每次出（入）針點保持在同一條直線上，且距離相等，線跡呈直線狀，也可以根據要求調整線跡走向；收針時，出針后跨過線套同一點入針，反面打結即可。
（3）雙花襻：用于駁頭的插花眼。操作時，首先在確定的位置打四根襯線，正面留出約30cm線尾；然后線頭、線尾分別在襯線兩側留出線套，并從襯線上、下跨過，穿入對方線套，同時收緊兩側線套，完成一組線跡；往復穿套，直到填滿襯線；最后將兩線頭穿至反面打結、收針，如圖1-15（c）所示。
圖1-15拉線襻
13.套結針法
套結針法主要用于中式服裝擺縫開衩處、袋口兩端、門襟封口等部位，既增加牢度又美觀，如圖1-16所示。具體操作步驟如下：
（1）縫襯線：由布料反面起針，在開衩止點處橫向縫四根襯線，襯線之間盡量靠緊。
（2）套入：用鎖針縫牢襯線及布面。注意，抽線時不宜太緊，每針拉力要均勻。要求針針密鎖，排列整齊。
（3）收針：襯線鎖滿后針穿至反面打結。
14.繞縫
繞縫俗稱甩縫子、反縫頭，主要用于毛呢服裝邊緣無法鎖邊的部位，使毛邊不易散開。通常使用白粗棉線，始終由反面入針、正面出針形成斜向線跡，如圖1-17所示。要求線跡均勻，傾斜度一致，松緊適宜，邊緣不起毛。
圖1-16打套結
圖1-17繞縫
三、思考與實訓
1.手縫針法練習
要求：（1）準確而熟練地掌握常用針法。
（2）各針法符合各自工藝要求。
（3）注意實用與美觀很好地結合。
2.綜合練習
將所學的手縫針法集中表現在一塊30cm×40cm的布料上。
要求：（1）針法正確，符合各自工藝要求。
（2）各種針法編排運用合理。
（3）圖面體現一定主題，具有設計意識，構圖合理。
（4）布面整潔，無毛邊。
第二節機縫工藝
課前準備
一、材料準備
白坯布：練習用布，幅寬160cm，長度100cm。
縫線：大卷縫紉線一個（顏色自選）。
牛皮紙：整張牛皮紙1張。
二、工具準備
備齊手縫與機縫常用工具：手縫工具（見上節），14號機針1包（10根），梭皮、梭芯各1個，小號螺絲刀1把（裝針用），專用打板尺，畫線用筆。
機縫工藝是需要借助縫紉設備完成的工藝，主要包括機縫線跡與縫型、常用設備與機縫針法等。
一、機縫線跡與縫型
線跡與縫型是縫制過程中兩個最基本的因素，為了規范服裝工業生產技術文件的表達，便于各國服裝企業的交流與合作，國際化標準組織（International Organization for Standardization，簡稱ISO）制定了線跡標準與縫型標準。
（一）線跡類型
線跡是指縫料上相鄰針眼之間的縫線（組織）結構單元，各條縫線在線跡中的相互配置關系決定了線跡結構的形成。
為使用方便，國際標準化組織根據線跡的形成方法和結構的變化，擬定了線跡類型標準（ISO 4915—1991），該標準將線跡類型分為六級，其列舉88種線跡圖例，下面簡單介紹各種類型的常用線跡及其特點與用途。
1.100級鏈式線跡
100級鏈式線跡有7種，多數為單環鏈式，如圖1-18所示。其優點是環與環相互穿套，使線跡具有彈性；縫紉時不用梭芯，縫制效率高。缺點是易脫散，縫合可靠性差；耗線量大。
常用的線跡有以下兩種：
圖1-18常用鏈式線跡
（1）101號線跡：一般用于針織服裝的縫合，配合服裝本身具有的彈性；也可用于包裝袋封口，如面袋、米袋等，便于拆解；還可用于釘扣及西服領的扎駁頭。
（2）103號線跡：多用于服裝折邊的繰縫。
2.200級仿手工單線鏈式線跡
這類線跡有13種，主要用于不便機縫部位或者需要加固的部位，同時具有一定裝飾作用，如圖1-19所示。常用的仿手工線跡有以下幾種：
圖1-19常用仿手工線跡
（1）202號線跡：俗稱回針，縫料上表面線跡呈直線連續狀態，下表面呈斜向迭合狀態，用于加固某些部位的縫口牢度。
（2）204號線跡：俗稱三角針，正面點狀線跡不明顯，常用于服裝貼邊的固定。
（3）209號線跡：俗稱拱針，用于衣片的臨時固定或裝飾性固定，如西服掛面的固定。
3.300級鎖式線跡
這類線跡有27種，由面線（機針導入）和底線（梭芯導入）在縫料中相互套掛形成，正反面線跡相同，如圖1-20所示。其優點是用線量少，不易脫散；上下層縫合緊密，線跡結構簡單、牢固。缺點是彈性差，需要頻繁更換梭芯，影響縫紉效率。
常用的鎖式線跡有以下兩種：
（1）301號線跡：是縫紉中最常見的線跡，外觀呈直線連續狀。一般用于普通衣料（彈性很小）的縫合及零部件的縫制。
（2）304號線跡：外觀呈折線連續狀，彈性較好，外形美觀，但用線量較多，線跡有一定的寬度，不適合用于衣片的連接。多用于止口裝飾、打套結、鎖平頭眼等。
圖1-20常用鎖式線跡
4.400級多線鏈式線跡
這類線跡有17種，由兩條以上縫線相互套環形成，如圖1-21所示。面線由直針導入，可以是單針、雙針、三針、四針，底線由一個彎針導入。其優點是彈性好，強力大，縫紉效率高，與100級線跡相比不易脫散。缺點是用線量大。常用的多線鏈式線跡有以下兩種：
（1）401號線跡：由單針兩線形成，正面呈直線連續狀，反面套環。常用于褲裝后襠縫的加固，牛仔褲合縫等。
（2）406號線跡：又稱繃縫線跡，由雙針三線形成，正面呈雙直線平行狀，反面往復環套，呈一定寬度網狀覆蓋。多用于針織服裝滾邊、折邊固定等。
圖1-21常用多線鏈式線跡
5.500級包縫線跡
這類線跡有15種，主要作用是包覆縫料邊沿，防脫散，彈性好，如圖1-22所示。常用的
包縫線跡有以下兩種：
（1）501號線跡：為單線包縫，易脫散。一般用于毛毯邊沿的包縫。
（2）504號線跡：為三線包縫，覆蓋較密。用于各類織物的包邊處理。該線跡與401號組合后形成復合線跡，稱為五線包縫，既能防止邊沿脫散，又可以縫合衣片，多用于針織類服裝的合縫。
圖1-22常用包縫線跡
6.600級覆蓋鏈式線跡
這類線跡有9種，也屬于繃縫線跡。國際標準中，無裝飾線的繃縫線跡屬于400級，有裝飾線的屬于600級。如406號線跡加一條裝飾線為602號線跡，加兩條裝飾線為603號線跡，如圖1-23所示。其優點是強力大，拉伸性好，美觀平整。主要用于針織服裝滾邊、固定拉邊、拼接等。
圖1-23常用覆蓋鏈式線跡
（二）縫型
縫型是指一定數量的縫料在縫制過程中的配置形態，即縫料間的層次與位置關系。
1.縫型分類
根據縫料數量及配置方式，國際標準（ISO 4916—1991）將縫型分為八類，如圖1-24所示。其中縫料被縫合一側的布邊稱為“有限布邊”（用直線表示），與該邊相對的另一邊稱為“無限布邊”（用波浪線表示）。
圖1-24縫型分類
（1）一類縫型：兩片或兩片以上縫料在有限布邊一側疊合，單側或兩側均為有限布邊。
（2）二類縫型：兩片或兩片以上的縫料，在有限布邊一側搭合。
（3）三類縫型：兩片或兩片以上的縫料，其中一片兩側均為有限布邊，雙折后將另一片縫料的有限布邊夾入其中。
（4）四類縫型：兩片或兩片以上縫料拼合，有限布邊相對。
（5）五類縫型：兩片或兩片以上縫料，其中一片重疊于另一片的某一位置處，有限布邊無要求。
（6）六類縫型：一片縫料，無位置關系，任意一側為有限布邊。
（7）七類縫型：兩片或兩片以上縫料，其中一片的任意一側為有限布邊，其余縫料兩側均為有限布邊，重疊置于上述縫料有限布邊一側。
（8）八類縫型：一片或一片以上縫料，縫料兩側均為有限布邊。
2.機針穿刺縫料的方式
縫合時，機針穿刺縫料的方式有三種，如圖1-25所示。一是穿透全部縫料；二是不穿透全部縫料；三是成為縫料的切線。根據機針穿刺縫料的部位不同或縫料排列的不同，分別用01到99表示。
圖1-25針穿刺縫料的方式
3.縫型的國際標準表示方法
按照國際標準ISO 4916—1991。按照此標準，縫型可由5個數字表示，代號命名的排列順序如圖1-26所示。
圖1-26縫型的表示方法
第一個數字代表縫型類別，1~8表示；第二和第三個數字表示縫料排列形態。第四和第五個數字表示機針穿刺情況。
通常情況下，線跡與縫型代號共同表明工藝要求，所以在縫型代號之后是線跡代號，用“∕”分開，如果有多種線跡，則自左向右排列，用“+”連接。
服裝縫制過程中常用的縫型代號見表1-2。
表1-2常用縫型代號
線跡類型
縫型
縫型示意圖
鎖縫類
平縫（1.01.01/301）
來去縫（1.06.03/301）
固壓縫（2.02.03/301）
裝拉鏈（4.07.02/301）
扣壓縫（5.13.02/301）
折邊縫（6.03.04/301）
繡花（6.01.01/304）
釘商標（7.02.01/301）
卷腰口（7.37.01/301）
繃縫類
滾邊（3.03.01/602或605）
雙針繃縫（4.04.01/406）
腰口折邊（6.02.01/406或407）
裝松緊帶（6.02.02/406或407）
縫串帶（8.02.01/406）
續表
線跡類型
縫型
縫型示意圖
包縫類
三線包邊（6.01.01/504）
三線包縫（1.01.01/504或505）
五線包縫（1.01.03/401+504）
四線包縫帶肩條（1.23.03/512或514）
鏈縫類
平縫（1.01.01/101或401）
雙針雙包邊（2.04.04/401+404）
雙針滾邊（3.03.08/401+404）
滾邊（3.05.03/401雙針）
扒條（5.06.01/401+401）
縫折裥（5.02.01/401）
繰邊（6.03.03/103或409）
鎖眼（6.05.01/404）
雙針裝松緊（7.25.01/401）
二、機縫常用設備簡介
常用機縫設備有工業用平縫機、三線包縫機、四線包縫機、五線包縫機、雙針機、繰邊機、鎖眼機等。
（一）工業用平縫機
工業用平縫機是最常用的縫紉設備，主要用于衣片的連接及部件的縫制，成縫線跡301。
1.主要部件
平縫機主要部件包括機頭、臺板、電動機、機架與踏板，如圖1-27所示。
（1）機頭：機頭中的成縫器件主要包括機針機構、鉤線機構、挑線機構、送布機構（包括壓腳、送布牙）等。
（2）臺板：用于支撐機頭，是主要的工作面。
（3）電動機：是機器的動力機構，需要連接220V或380V電源。電動機通過皮帶與機頭轉輪連接。
（4）機架：支撐臺板、機頭和電動機。
（5）踏板：通過掛鉤與電機相連，控制機器的啟動及轉速。
2.機針
平縫機機針代號DB，由七部分組成，如圖1-28所示。機針以針桿粗細來分號，號數越大針越粗，常用機針為14號。機縫時，根據所要縫制的材料選擇機針以及匹配的縫線。線的直徑不能超過機針容線槽深度的80%，否則容易出現斷線、拉線套等狀況，影響縫紉質量。機針與縫線的選擇情況見表1-3。
圖1-27平縫機
圖1-28平縫機針
表1-3機針與縫線的配合選擇
類別
機針（100dmm）
布料種類
縫線（tex）2~3股
薄料
9號（65）
薄細布、亞麻布、絲綢
棉、絲線（9.8~14.8）
11號（75）
薄棉布、一般薄料
棉、滌線（9.8~14.8）
普通料
12號（80）
普通布料、細布
棉、滌線（9.8~14.8）
14號（90）
粗斜紋布、薄毛織物
棉、滌線（9.8~14.8）
16號（100）
普通手工織品、中厚料
棉、滌線（11.8~19.7）
厚料
18號（110）
厚毛織品、布袋帆布、一般厚料
棉、滌線（11.8~19.7）
機針安裝在針桿下端，裝針時，用小螺絲刀旋松頂針螺絲，將針插入針槽并頂足，特別注意針的方位，必須是長容線槽在機頭左側（朝外），針孔為左右方向，確認無誤后，左手捏緊機針，右手擰緊頂針螺絲。
3.調節針距
針距是指機針在縫紉過程中連續兩次穿過縫料間的距離。通常用針碼密度來表示針距大小，即3cm內所走的針數。針距調節旋鈕位于機頭右側，調針距時需將回針桿壓至居中位置，然后轉動，順時針方向調小。調節針距時一般需要經過試縫確定是否符合要求。
4.面線的穿引
穿引面線要按照圖1-29中1~12的順序依次進行，特別提醒，挑線桿隱蔽在保護罩下，容易漏穿。
5.底梭
底梭是導入底線的必要部件，包括梭殼與梭芯。纏底線時，首先抬起壓腳，將梭芯置于機頭最右側的繞線器上，向前推壓線片，使繞線器轉輪與皮帶接觸，隨同機器順時針旋轉，線纏滿后自動彈回，如圖1-30所示。為保證底線張力一致，纏線必須經過繞線夾線器。
圖1-29平縫機面線的穿引
1—線架2，3，4，7，8，10，11—導線鉤5—夾線器6—挑線簧
9—挑線桿12—機針13—針距調節旋鈕14—回針桿
圖1-30平縫機繞線裝置
圖1-31平縫機底梭
打滿線的梭芯裝入梭殼，線頭夾入彈片下，拉動線頭，梭芯逆時針轉動時安裝正確，如圖1-31所示。底線張力由彈片控制，拉住線頭，底梭能勻速下落表明張力適中。如果下落過快或過慢，適當微調螺絲改變張力，注意避免大動作擰螺絲，否則容易造成螺絲脫落遺失。
調好張力的底梭置于梭床中（缺口向上），要確保安裝到位，否則不僅不能成縫，還會損壞機針和機器。拉住面線線頭，轉動機器手輪一圈，將底線帶出備縫。面線張力配合底線調整，通過試縫，觀察線跡情況。底、面線交結點在縫料厚度中間，線跡整齊、緊密時張力正好。面線張力通過夾線器調節，順時針擰緊，張力變大。夾線器內容易夾入線頭或雜物，需要經常清潔。
6.平縫機的保養
（1）加油：一般平縫機都可以自動上油，注意定期檢查機油是否充足。
（2）清潔：經常用干凈紗布或軟布擦拭機器表面，送布牙與梭床也需要定期清理。
（3）正確操作：先了解操作方法再上機，不得違反操作規程，不縫紉時應將壓腳抬起；加強日常檢查，發現異常及時報告并處理；螺絲松動立即擰緊，部件磨損嚴重要及時更換。
（二）三線包縫機
三線包縫機也是常用機縫設備，主要用于布料邊緣毛邊的處理和衣片的縫合，成縫線跡504（合縫）、505（包邊）。
圖1-32三線包縫機針
1.主要部件
三線包縫機主要部件與平縫機基本相同，主要區別是機頭部分，另外踏板有兩個，其中左踏板啟動機器，右踏板控制壓腳。
2.機針
三線包縫機機針代號DC，由八部分組成，如圖1-32所示。針柄部分比平縫機針短而且粗，針桿兩側均有容線槽。機針同樣以針桿粗細來分號，號數越大針越粗，常用針多為14號。裝針時，注意針眼為前后方向，長容線槽面對操作者。
3.線的穿引
三條縫線要按照圖1-33所示的順序依次穿引。
圖1-33三線包縫機的引線方法
4.操作方法
縫料置于壓腳下，布邊與壓腳右側平齊（超出壓腳部分會被刀切掉），啟動機器后注意保持勻速運轉，突然變速容易造成斷線。縫料自動前送，雙手只需整理縫料、左右調整保持前進方向，不可以拉住縫料，否則會使縫料變形，也容易造成斷線。
（三）其他縫紉設備
四線包縫機、五線包縫機、雙針機、繰邊機、平頭鎖眼機、圓頭鎖眼機等也是常見縫紉設備，簡單介紹見表1-4。
表1-4其他常見縫紉設備簡介
設備名稱
成縫線跡
用途
四線包縫機
507、512、514
用于針織服裝的包縫（只能倒縫）
五線包縫機
516、517
用于機織和針織面料衣片的合縫（只能倒縫）
單針雙線鏈縫機
401
用于機織和針織面料衣片的合縫（可以劈縫）
雙針三線繃縫機
406
針織服裝的拼接、滾邊、固定貼邊等
平頭鎖眼機
304
薄料、普通厚度面料服裝（襯衣）的扣眼鎖縫
圓頭鎖眼機
401+101+502
中厚料、厚料服裝（外套）的扣眼鎖縫
套結機
304
服裝受力較大部位（袋口、串帶等）的加固
釘扣機
107或304
縫釘兩眼、四眼的圓形平扣
繰邊機
103
上衣下擺、裙擺及褲腳口的固定
三、機縫基礎訓練
（一）空車練習
1.機器的啟動與停車將壓腳抬起，右腳放在踏板上，腳尖逐漸下壓啟動機器。如果一次沒有啟動，需要松開腳尖，使踏板復位，然后再稍用力下壓，直至機器啟動。啟動后，控制腳尖位置，保持用力不變，使機器勻速運轉。停車時，腳尖松開踏板要果斷、及時。注意踩踏板不能用力過大，否則會導致機器突然啟動并高速運轉，有一定危險性。
2.手的輔助動作
機縫時縫紉方向的控制及縫料的平服，都由手幫助控制。調整方向時，雙手用力要輕緩、均勻，突然用力或用力過大都會使線跡不順，甚至損壞機針。縫兩層或多層布料時，雙手都放在壓腳前方，左手按住上層縫料稍向壓腳下推送，右手拇指在下，其余四指放在兩層之間，捏住下層縫料稍加力向后拉，使上下層送布量一致。左右手互相配合，要求做到習慣自然。
3.紙上空緝訓練（訓練手、腳、眼協調配合）
在紙上分別畫直線、弧線、幾何形、平行線，然后按線跡進行練習。要求針跡與線跡一致，不能偏離；中途盡量少停車，減少因停車造成針跡不順現象；需要轉角時，針留在針板的容針孔中，再抬壓腳轉動紙片，對準下一條線跡。動作熟練后，再進行速度練習。
進行點縫訓練，練習對平縫機的精確控制。啟動機器，縫四到五個針跡停車，反復練習，要求做到主動控制針跡數量。
（二）緝布訓練
緝布訓練是為了進一步熟練縫紉動作，協調手、眼、腳的配合。
1.緝線訓練
類似于緝紙訓練，縫緝不同布料，使學生體會不同材料的縫緝特點，增強實際縫制能力。要求線跡平整、牢固、松緊適宜，布面平服、整潔。
2.起落針、倒回針訓練
（1）起針：起始縫緝的下針。薄料相疊緝縫，由端口處起針，對準需要緝縫的位置，轉動手輪使機針插入縫料，放下壓腳，打開電源，啟動機器緝縫。厚料相疊，起針應離開端口約1cm，起針后，先倒回針緝到端口處，再沿線跡重合向前緝縫。需要右手控制倒回針桿，腳踩踏板準確配合。
（2）落針：結束緝縫的收針。緝到盡頭時，為加固縫跡，可重疊回針兩到三次，倒回針長度1cm。注意，線跡重合時不要重復過多，以免使縫跡加厚加硬。
（3）倒回針：對縫跡的加固針法。左手控制縫料走向，右手控制倒回針桿。
要求起落針線跡牢固，無浮線、脫線現象；倒回針一定要在原縫跡上進行，不能出現多軌線跡。
四、機縫針法
縫制服裝時，按照使用部位可以將針法分為連接類與止口類。
（一）連接類針法
1.合縫
合縫即平縫，又稱勾縫，是機縫中最基本的縫制方法，縫型代號1.01.01。操作時，將上下兩層裁片正面相對，沿所留縫份進行縫合，如圖1-34所示。下層裁片由送布牙直接推送，走得較快，上層裁片有壓腳的阻力且為間接推送，走得較慢，所以容易產生上層長下層短（上吃下）的現象。為保持上下層裁片長度一致，縫合時，可適當拉緊下層，推送上層（有特殊工藝要求的例外）。合縫要求線跡順直，縫份均勻，完成后布面平整，不吃不趕。
合縫后，縫份可以向兩側分開折轉，稱為劈縫；也可以都倒向同一側，稱為倒縫。對縫份的固定有不同的方法。
（1）劈壓縫：也稱分緝縫，縫型代號4.03.03。劈縫后，從正面沿縫口緝線，分別固定兩側縫份，線跡與縫口間距0.1cm，如圖1-35所示。常用于領子的拼接。
圖1-34合縫
圖1-35劈壓縫
（2）固壓縫：也稱坐緝縫，縫型代號2.02.03。倒縫后，從正面沿縫口緝線固定縫份，線跡與縫口間距0.2～0.6cm，如圖1-36所示。多用于休閑類服裝，明線線跡同時具有裝飾作用。
（3）分壓縫：平縫后，將上層縫份折轉，距離止口0.1cm緝線，線跡與平縫線跡重合，如圖1-37所示。多用于褲裝后襠縫，具有固定縫口、增強牢度的作用。
圖1-36固壓縫
圖1-37分壓縫
2.搭縫縫型代號2.01.01。操作時，將兩裁片的縫份互相搭合后，沿重疊區域的中線緝縫固定，如圖1-38所示。要求線跡順直，接合平服；兩側縫份一致，重疊寬度適當。這種針法縫份較薄，用于襯料、膽料等的拼接。
3.排縫縫型代號4.05.01。兩裁片分別與第三裁片搭縫固定，正面剛好拼合，如圖1-39
圖1-38搭縫
圖1-39排縫
所示。操作時要求
兩裁片不能相搭，也不能有間隙；完成后布面平整、無皺縮。主要用于襯料或膽料的拼接，為了減少縫份厚度，第三裁片選用較薄布料。
4.來去縫來去縫也稱筒子縫或反正縫，縫型代號1.06.03。先做來縫：將裁片反面相對疊合，距離裁片邊沿0.3～0.4cm平縫，并劈縫，注意縫口處不能有坐勢；再做去縫：將來縫的縫份修剪整齊，折轉裁片，使正面相對疊合，距離止口0.5～0.6cm平縫；然后打開兩裁片，將縫頭折倒、熨平，如圖1-40所示。操作時要求來縫的縫份要小于去縫的縫份，但不能過小，以免影響牢度；去縫的縫份整齊、均勻、無絞皺、無毛露。這種針法常用于女襯衫（薄料）和童裝的擺縫、袖縫等處的縫合。
5.扣壓縫扣壓縫也稱壓緝縫。先將布料裁邊向反面折轉1～1.2cm，并與另一裁片正面相搭，沿折轉止口緝縫（縫型代號2.02.07），線跡與止口間距根據工藝要求確定，如圖1-41所示。這種針法多用于绱過肩。扣折后與另一裁片的正面相對，沿止口緝縫（縫型代號5.13.01），這種針法多用于裝貼袋。扣壓縫操作時要求線跡整齊，平行美觀，止口均勻，位置正確；布面平服，折邊無毛露。
圖1-40來去縫
圖1-41扣壓縫
6.滾包縫縫型代號1.08.01。兩裁片正面相對錯位疊合，先將下層裁片（縫份2～2.5cm）折轉毛邊0.5cm，再包卷上層裁片的縫份（0.7～1cm），并沿折邊止口0.1cm緝線，如圖1-42所示；然后打開兩裁片，向下層裁片方向折倒縫份、燙平。操作時要求包卷折邊寬度一致，平整無絞皺；線跡順直，止口均勻，無毛露。該針法主要用于薄料的縫合。
7.內包縫內包縫也稱裹縫、暗包縫，縫型代號2.04.06。先做包縫：兩層裁片正面相對錯位疊合，下層裁片（縫份1.5cm）包轉上層縫份0.7cm，沿裁片邊緣緝縫；然后打開上層裁片，拉平縫口，正面緝線，距離縫口0.4～0.5cm，注意不能漏緝縫份，如圖1-43所示。操作時要求正面線跡順直，縫口平服；反面縫份平整，無毛露。該針法牢度高，主要用于中山裝、工裝褲、牛仔褲的縫制。
圖1-42滾包縫
圖1-43內包縫
8.外包縫
縫型代號2.04.05，外包縫也稱明包縫。操作方法與內包縫有兩點不同，一是最初疊合時是反面相對，二是兩層打開時需要折轉下層，使縫份留在正面，并向毛邊方向折倒，沿止口0.1cm緝線，如圖1-44所示。操作時要求正面線跡順直，縫口平服，無毛露；反面無坐勢。這種針法牢度高而且美觀，主要用于男兩用衫、風衣、大衣、夾克的縫制。
圖1-44外包縫
（二）止口類針法
1.勾壓縫勾壓縫也稱勾止口，縫型代號1.06.02。先做勾縫：將裁片正面相對疊合，沿凈線平縫，劈縫；再做壓縫：將裁片翻至正面，燙平止口，沿邊緝線，線跡與止口間距根據工藝要求確定，如圖1-45所示。操作要求勾縫轉角部位時，略吃進面料，保證成品有自然窩勢；壓縫時，止口均勻、線跡整齊，保持窩勢。該針法主要用于勾袋蓋、領子、門襟等止口部位。
2.折邊縫折邊縫的縫型代號6.03.04。操作時，先將布料裁邊折光（折0.5～1cm），再扣折（2～3cm），然后沿折邊上口緝縫，如圖1-46所示。該針法常用在非透明布料的褲口、袖口、底邊等處貼邊的固定。要求折轉的貼邊平服，寬度一致；緝線順直，止口均勻，無毛露。
圖1-45勾壓縫
圖1-46折邊縫
3.卷邊縫縫型代號6.03.01，將布料裁邊連折兩次成三層，寬度1.5～2cm，再沿折邊上口緝縫，如圖1-47所示。這種針法主要用于透明布料的褲口、袖口、下擺等處貼邊的固定。操作要求同折邊縫。
4.漏落縫
漏落縫也稱灌縫，縫型代號1.10.01。先合縫兩裁片并劈縫，然后在正面縫口內緝縫，帶住下層布料，如圖1-48所示。這種針法多用于固定挖袋嵌線、裝腰頭。操作時要求正面緝縫線跡不能落在縫口兩側。
圖1-47卷邊縫
圖1-48漏落縫
5.騎縫騎縫也稱悶縫、咬縫，是雙層夾縫單層的針法。操作方法有三種，完成后要求線跡順直，布面平服，無鏈形。
（1）雙面夾縫：縫型代號3.05.01。操作時將兩邊折凈的裁片沿中線對折后，夾住另一裁片的縫份，沿折邊正面緝線0.1cm，如圖1-49所示。緝縫時注意要盡量推送上層，帶緊下層，保持上下送布一致。這種針法用于裝袖克夫、袖衩等。
（2）反正夾縫：縫型代號3.05.06。操作時先將兩裁片正面對反面疊合，縫第一道線；再將A裁片翻上并折轉縫份，壓在剛好蓋沒第一道縫線的位置，沿折邊正面緝線0.1cm，如圖1-50所示。緝縫時同樣注意送上層、帶下層，這種針法常用于裝領、腰頭、門襟條等。
圖1-49雙面夾縫
圖1-50反正夾縫
（3）正反夾縫：縫型代號3.03.07。操作時先將兩裁片正面相對疊合，縫第一道線；再將A裁片翻上，沿中線折轉；正面縫口處漏落縫或者沿折邊緝線0.1cm，帶住下層，如圖1-51所示。緝縫時同樣注意送上層、帶下層，這種針法用于裝腰頭。
圖1-51正反夾縫
五、思考與實訓
（一）紙上空緝訓練
1.緝直線、弧線、平行線
在8開的牛皮紙上順長度方向緝直線、弧線及平行線。
要求：（1）針眼不能偏離畫線。
（2）控制好機速。
（3）在一定時間內完成。
2.在牛皮紙上練習點縫
要求：（1）3～4針為一組練習，不能多針、少針。
（2）回針練習針跡要重合。
（二）緝布訓練
1.各種機縫針法練習
要求：（1）平縫一定要過關，符合工藝要求。
（2）各針法操作正確，符合各自工藝要求。
2.機縫針法綜合練習
應用所有機縫針法拼接布條，完成后尺寸為40cm×30cm。
要求：（1）包括所學各種針法。
（2）各針法正確，符合各自工藝要求。
（3）針法排列應用合理。
（4）布面整潔。
第三節熨燙工藝
課前準備
一、材料準備
白坯布：練習用布，幅寬160cm，長度50cm。
二、工具準備
準備常用的熨燙工具，如圖1-52所示。
熨燙是服裝加工過程中的一道重要工序，業內素有“（成衣）三分做，七分燙”的說法。
一、熨燙的作用
熨燙的主要作用有：
（1）在制作服裝前對面料噴水、熨燙，可使面料獲得一定預縮，同時能夠消除褶皺，平服折痕。
（2）運用熨燙中“推、歸、拔”工藝，利用面料纖維的可塑性，適當改變織物經緯組織的密度和方向，塑造服裝的主體造型，使服裝更適合人的體型和運動的需要，彌補平面裁剪的不足。
（3）縫制過程中一邊熨燙，一邊縫紉，能使定位準確，縫制精巧，從而保證成衣質量。
（4）成衣經過后整燙，熱定型處理后，造型自然，表面平整、挺括，褶裥、線條筆挺，穿著舒適，具有整體美感。
二、熨燙工具及設備
（一）熨燙工具
1.常用工具（圖1-52）
（1）熨斗：是熨燙中最主要也是最普通的工具，常用的有普通調溫電熨斗和蒸汽式調溫電熨斗。
（2）燙布：蓋在被燙衣物表面的布料，一般使用純棉白細布，主要防止衣料表面被燙焦或起“極光”。
圖1-52熨燙常用工具
（3）布饅頭：熨燙服裝中開闊曲面部位的輔助工具。
（4）鐵凳：類似于布饅頭的輔助工具，主要用于熨燙肩部。
（5）袖枕：熨燙服裝中狹長弧面部位的輔助工具，如袖縫、襠縫、褲側縫。
（6）袖山燙板：熨燙袖山頭部位的輔助工具。
（7）平整的桌子：熨燙時必備的設備。
（8）薄棉毯：鋪在桌面上做燙墊用。
（9）噴水器：加濕用的工具（蒸汽熨斗不需要）。
2.熨燙用具的使用與保養
這里主要介紹電熨斗的保養。
（1）使用熨斗時要注意安全。不用時，應切斷電源，并放在專用底座上，不要隨手放在被燙衣物或工作臺上，以免燙壞衣物或工作臺板，或引起火災。
（2）注意保持熨斗底部清潔。熨燙時注意工作臺面整潔，特別注意黏合襯的碎料要及時清理，以防熨斗粘染膠粒和污垢，污損衣物。
（3）各種熨燙用具，用完切忌隨手亂丟亂放，以免弄臟或弄壞。
（二）熨燙設備
蒸氣熨燙設備的高溫和熱壓條件遠遠超過只能在局部范圍熨燙的熨斗，既省時省力，又熨燙徹底、效果好，適用于成衣整燙。
成品熨燙設備包括真空吸風燙臺、熨燙模具、鍋爐、空壓機、熨斗等。真空吸風燙臺是帶有真空抽濕裝置，能配備各種形狀的模頭，是熨燙服裝的工作臺。鍋爐、空壓機為熨燙提供高壓蒸汽，通過熨斗對服裝給濕和加熱，其高溫蒸氣均勻滲透到服裝內部，從而使面料纖維變得柔軟可塑，然后再通過各種壓模定型，最后利用真空泵抽去水分，使服裝迅速冷卻、干燥，實現服裝定型。
三、熨燙的基本原則
1.把握正確的熨燙溫度
熨燙過程中要常試溫，忌燙黃、燙焦衣物。
2.給濕正確噴水或加蒸汽要均勻、適度，忌過干或過濕。
3.注意力要集中熨燙時，要根據熨燙要求推移熨斗，掌握輕重緩急，要隨時觀察熨燙效果，熨斗不能長時間停留在一個位置上。
4.被熨燙的衣物要墊實展平平燙時要有薄呢墊，定型時布饅頭等也要墊穩、墊實。
5.合理選擇熨斗的使用部位熨燙時根據衣物部位及工藝要求的不同，有時用熨斗底的全部，有時需用尖部、側部、后部等。
6.雙手密切配合右手持熨斗操作，左手整理衣物，分縫燙時用手指劈開縫份，歸撥時輔助聚攏或伸開絲縷。
四、熨燙要素
溫度、壓力、時間、濕度是熨燙工藝的基本要素。各要素適當配合，可達到定型的完美效果。
1.熨燙溫度
各種面料因材料和染料等的不同，熨燙溫度不同，可通過試燙實驗后確定。調溫熨斗上已明確各類面料適宜熨燙溫度，正常情況下可直接選定。常見面料熨燙溫度見表1-5。
表1-5常見面料熨燙溫度和時間表
衣料品種
熨燙溫度（℃）
原位熨燙時間（s）
方法
丙綸
80~100
3~4
蓋潮布
尼龍縐
90~110
3~4
干燙
維綸
100~120
3~5
干燙或蓋干布
錦綸
110~130
5
噴水熨燙
腈綸
120~150
5
蓋潮布
滌棉、滌綸
120~160
3~5
噴水熨燙
絲綢
110~130
3~4
干燙
燈芯絨
120~130
若干
蓋潮布
漂白布
130~150
若干
噴水熨燙
勞動布
140~160
若干
噴水熨燙
混紡呢絨
140~160
5~10
蓋濕布
毛滌
140~160
5~10
蓋濕布
全棉府綢
150~160
3~5
噴水燙
絨布
150~160
3~5
噴水燙
印花布
150~170
3~5
噴水燙
全毛呢絨
160~180
10
蓋濕布
熨斗不能顯示溫度，可通過水滴在熨斗的底面上，聽音觀察變化確定熨斗的溫度。
滴水法測試熨斗溫度方法見表1-6。
表1-6滴水法測試熨斗溫度
溫度（℃）
聲音
看水滴
＜100
無聲
水滴形狀不散開
100~120
“嗤”聲
水滴擴散開，有很大的水泡
130~150
“嘰由”聲
發出水泡，不太沾濕，向四周濺出小水滴
160~180
短的“撲嘰”聲
不起泡，發出滾轉水滴，很少存留水珠
＞190
更短的“撲嘰”聲
熨斗底面完全不沾濕，水滴迅速蒸發成蒸汽
2.熨燙濕度
許多面料熨燙前要噴水，使其保持一定的濕度，尤其對天然纖維織物，濕度大小直接影響熨燙效果。
注意合成纖維織物不能簡單地加濕、加溫。如果還要進行高溫水浸泡，面料變皺，更不易燙平。例如，維綸在溫潮濕狀態下受高溫會收縮熔化，只能干燙。
3.熨燙的壓力和時間
壓力和時間長短根據面料的質地和厚薄而定。面料薄或織物組織松弛，所需壓力小，時間短，溫度也低；厚實緊密的面料則相反。
熨斗不宜在服裝的某一位置長時間停留或重壓，以免留下熨斗的印痕或燙變色。
五、熨燙技法
熨燙方法大致分為平燙、起燙、扣燙、推、歸、拔等，根據不同的熨燙目的和要求選用。無論用哪種方法，在操作前都應做試燙，以免損壞面料。
1.平燙平燙是將衣物放在襯墊物上按照襯墊物的造型燙平，不作特意伸縮處理的一種手法。常用于布料去皺、縮水或服裝的整理等。操作過程如下：
（1）選擇一塊有皺痕的布料，平鋪在工作臺上。
（2）根據指示調整控溫旋鈕，或用滴水法試熨斗底溫，另取一塊同種碎料試燙，確認溫度合適后再進行熨燙。
（3）在明顯的折痕部位刷水，其他部位熨燙時同步加蒸汽。
（4）右手持熨斗，從右至左，由下向上推移；或由中心向左右、上下推移；同步加濕，均勻控制濕度。左手按住布料，配合右手動作，使布料不隨熨斗移動。注意當熨斗前推時，尖部略抬起；熨斗后退時，后部略抬起；平穩推動熨斗，用力均勻。
要求：布面燙平整、干燥、完全消除皺痕，無燙黃、燙焦現象。
2.起燙起燙是處理織物表面留下的水花、極光或絨毛倒伏現象的熨燙手法。該手法比平燙要輕，力求使織物恢復原狀。操作過程如下：
（1）取一塊帶有極光的布料，平鋪在工作臺上。
（2）布面上鋪一塊含水量較大的水布。
（3）手持高溫熨斗，在有極光的部位前后左右反復擦動。注意熨斗不要重壓布料。
（4）輕燙水布表面，將布料燙干。
要求：熨燙時手勢始終要輕，不能操之過急，更不能重壓織物，以免造成新的極光或倒絨。
3.分燙
分燙即分縫，是將緝縫后的縫份按需要燙分開的熨燙手法。根據不同要求一般有平分燙、伸分燙、縮分燙等。
（1）平分燙：
兩塊裁片平縫后，將布料拉平，使縫份朝上，平鋪在工作臺上；左手在前分開縫份，右手持熨斗，以熨斗尖逐漸跟進左手，向前將縫份分開燙平；翻至正面（蓋上水布），以熨斗底的全部壓住已分燙開的縫份，燙平、燙干。
要求：縫份完全打開，不留坐勢；縫口平整，不變形。
（2）伸分燙：
先做平分燙，縫份全部燙開后，以熨斗底全部壓住縫份，向兩邊拉伸熨燙。左手捏住縫份另一端處向外拉伸，右手持熨斗壓住縫份，邊壓邊向前推移，使縫口比原先略長，如圖1-53所示。操作時注意雙手配合，當熨斗底壓住縫份伸分燙時，不能停留時間過長，以免燙壞布料；拉伸幅度應視需要而定，拉伸用力均勻。要求同平分燙。
（3）縮分燙：
平縫后的兩塊布料，縫份向上打開，下面墊袖枕或布饅頭；右手持熨斗，熨斗尖對準縫份，左手將縫份分開，并向熨斗尖方向略推送；熨斗將分開的縫份壓實，邊分燙邊前進，如圖1-54所示。
要求：左手輔助熨燙，推送時前后要均勻一致；縮分燙完成后，縫口平服，不變形。
圖1-53伸分燙
圖1-54縮分燙
4.扣燙
將裁片毛邊扣凈并壓燙定型的熨燙手法。主要用于貼袋、袖口、底邊等處的熨燙。常用的方法有平扣燙、縮扣燙。為保證熨燙質量，扣燙時一般都備有硬而薄的凈樣。
（1）平扣燙：
取一條長方形布料，反面朝上鋪在燙臺上；左手沿紙板將布料毛邊向上扣折1~3cm，右手持熨斗壓住轉折的縫份；左手邊扣邊向后退，右手邊燙邊跟進，如圖1-55所示。將布料翻正，整個熨斗壓住折邊，加濕后用力燙實，切忌熨斗沿折邊用力推。注意扣燙折邊時要輕，最后翻正熨燙時要重；雙手動作配合默契，尤其右手注意跟進。
要求：止口順直、平服、不變形，折邊寬度一致。
（2）縮扣燙：
取一塊圓形布料，反面朝上鋪在燙臺上；剪圓形硬紙模板，半徑小于布料2cm；模板與布料中心對齊，四周留出相等的縫份；從布料直絲一側開始燙，左手折邊，右手邊燙也跟進，用熨斗的尖部壓實折邊，如圖1-56所示；取出模具，翻正布料，沿止口用力壓燙，同時給蒸汽。注意整個過程樣板不能移動，可以借助拱針縮縫幫助定型。
圖1-55平扣燙
圖1-56縮扣燙
要求：止口圓順、平服、不變形，縫份無死褶。
5.壓燙壓燙是服裝止口處壓實定型的熨燙手法。主要用于勾縫后的領、衣襟、底邊、袖口等部位的定型。
取兩塊長方形布料，勾縫兩邊；修剪縫份并劈縫；翻正，蓋上水布，用重力壓燙止口，停留時
圖1-57壓燙
間可稍長，直至燙平、燙薄、燙干，如圖1-57所示。
要求：折角方正，壓燙平實；止口不倒吐；布面整潔，無極光。
6.推、歸、拔
通過收攏或拉伸使布料產生熱塑變形的熨燙手法。推是在熨斗移動時用力下壓的手法，是實現歸、拔變形目的的手段。歸，指歸攏，通過熨燙使布料長度縮短；拔，指拔長，通過熨燙使布料長度變長。歸、拔熨燙的變形是有限的，變形程度與布料特性有關。
（1）歸燙：左手歸攏絲縷，右手稍用力沿弧線推移熨斗，需要縮短的部位在熨斗內側，如圖1-58所示。
要求：布料變形自然，曲面平服。
（2）拔燙：左手向前拉布料，右手持熨斗沿弧線用力推，需要拔長的部位在熨斗外側，如圖1-59所示。
要求：布料變形自然，曲面平服。
圖1-58歸燙
圖1-59拔燙
六、思考與實訓
熟悉各種熨燙技法的正確操作。
要求：（1）分類操作，符合各自熨燙要求。
（2）燙過的布面無皺、無光、無黃、無傷。
（3）注意安全操作規程。
飾工藝是指用布、線、針及其他有關材料和工具，通過扳、鑲、滾、盤、繡、編等手工技法形成裝飾，與服裝造型相結合，以達到美化服裝的目的。新穎的裝飾材料不斷出現，使裝飾工藝更加豐富，表現更加完美。
在現代服裝工藝中，裝飾工藝是必不可少的，盡管技法千變萬化，但不外乎手縫裝飾和機縫裝飾工藝兩大類。
第一節 手縫裝飾工藝
課前準備
一、材料準備
白坯布：練習用布，幅寬160cm，長度40cm。
單色中厚棉布：實訓作業用布，顏色自選，大小根據本人設計需要確定。
繡花線：各色繡花線適量。
編結繩：專用編結繩適量。
二、工具準備
備齊手縫常用工具。
手縫裝飾工藝是具有民族特色的傳統工藝，常用的有繡、挑、盤、扳、編等手法。
一、繡
我國的刺繡工藝不僅有悠久的歷史和優良的傳統，而且分布廣泛，有被譽為四大名繡的蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡以及聞名遐邇的甌繡、魯繡、汴繡等，還有極富少數民族特色的刺繡。雖然各種流派風格各異，但制作方法基本相同，下面介紹幾種基本裝飾針法。
1.平針
平針是一種常用的、簡單的針法，也是刺繡的基本針法。即一針上、一針下，進針、出針均與布面垂直。要求帶線時松緊一致，針跡整齊，線跡排列均勻，密而不疊，平針排列可以組成各種圖案，如圖2-1所示。
第二章裝飾工藝
服裝工藝
圖2-1平針
2.回針回針需要前進、后退相結合運針。此針法的每一針都是采用從左向右的倒回針，如圖2-2所示。運針時如果退一針、進半針，即為柳針。針法要求兩線排列緊密，線跡按紋樣變化轉折，充分表現出線條的變化。同時還可變化形成多種圖案，如圖2-3所示。
圖2-2回針
（圖中數字為入針、出針順序，奇數為出針，偶數為入針）
圖2-3
圖2-3回針應用
（圖中數字為入針、出針順序，奇數為出針，偶數為入針）
3.套針套針即第一章手針工藝中的楊樹花針，還可以變化形成其他針法，如圖2-4所示。
圖2-4套針
（圖中數字為入針、出針順序，奇數為出針，偶數為入針）
4.繞針
繞針可分為鏈形針、打籽針和節子針。
（1）鏈形針：又稱拉鏈繡。起針將線引出布面，在針后部繞一圈，形成線套，繞后用拇指按住線套，緊挨出針位置入針，向前一針出針，完成一個鏈針，如圖2-5所示。制作時要求鏈狀均勻，整齊美觀，線不宜過緊。
圖2-5鏈形針
（圖中數字為入針、出針順序，奇數為出針，偶數為入針）
（2）打籽針：又稱圓子針，多用于花蕊。線需在針上繞2～3圈，緊挨出針處入針，形成小圓粒狀線跡，如圖2-6所示。制作時要求圓粒大小適中。
（3）節子針：又稱纏針。線在針上繞數圈后，拔針抽線，然后進行打結，可組成各種花型、圖案，如圖2-7所示。
圖2-6打籽針
圖2-7節子針
二、挑花
挑花工藝在民間流傳廣泛，其針法簡單易學，效果變化無窮，所用材料要求不高。挑花工藝針跡短，排列緊湊，耐磨、耐洗。挑花大多裝飾于袖口、領外口及掛袋、手帕等生活用品上。挑花圖案多來源于生活，構圖嚴謹，多為對稱、平穩的形式，簡練而夸張。除了主題圖案外，還常以幾何圖案作陪襯。用線色彩對比強烈，極富特色。常見的有十字挑、一字挑、套針挑等。以下著重介紹十字挑花的制作。
1.十字挑花用料
挑花適合在厚實的棉土布上挑繡，也可選用平紋織物，如夏布、亞麻布、十字布、網眼布等。挑花用線可選絲繡線、棉繡線或細絨線。另外，還需根據線的粗細選用手針。
2.十字挑花針法要領
（1）入針、出針的方向基本在一條垂直線上，行針方向為水平線，如圖2-8所示。
圖2-8十字挑花針法
（2）線跡組合要注意交叉方向一致，交叉線跡呈90°角，反面線跡呈垂直、水平狀排列，如圖2-9所示。
圖2-9十字挑花應用
三、扳網
扳網也稱縮褶、打纜。首先要在面料上有規律地行針，且將絎線抽緊，使面料形成有規律的細裥，在裥的折邊部位用線進行有規律地編縫，形成各種網狀圖案。這種工藝不僅具有很強的裝飾性，而且能產生松緊變化，從而使服裝造型也產生一定變化，既美觀又舒適，多用于生活中的女裝和童裝的局部裝飾，如腰部、袖口等處。
1.扳網工藝用料
扳網工藝最好選用薄型、淺色或素色的織物，如細棉布、府綢、滌棉織物等。因要經過縮褶，所以必須計算好用料，可以通過試縫算出，也可以直接按比例確定。例如，取30cm長布條，試縫抽縮至要求狀態，量取其長度為12cm，則抽縮比例為12∶30=2∶5，即完成狀態需長2cm，用料就需5cm，根據完成后需要的長度算得用料長。另一種方法是直接確定比例1∶2或1∶3等，根據需要長度計算用料長，省去了試縫步驟，但在該比例情況下，裥的效果是不好預見的，通常有一定經驗才能把握得更好。
扳網用線一般是各色棉繡花線。第一行絎縫抽縮線，多用結實的滌綸線，再根據線的粗細選用合適的手針。
2.扳網工藝步驟
（1）絎縫：用滌綸雙股線穿針，形成四股線后打結。在距布料上口1.5cm處畫線，以下每隔2cm畫一條線，平行排列，沿第一道畫線自右向左拱針，針距為0.3～0.4cm，然后將布料抽緊至所需長度，將兩端線打死結，保證長度不再改變。可將抽褶的布料固定在桌邊或桌面上，準備編縫。
（2）編縫：根據選用的編縫針法，一般為自左向右行針，完成一行即打結收尾，下一行仍要自左向右行針。不同的編縫針法及圖案如圖2-10所示。
圖2-10扳網
四、盤扣
盤扣是我國服裝行業的傳統工藝，有著悠久的歷史和鮮明的民族風格，是旗袍等中式服裝上的必要附件，也是女裝的裝飾品。下面介紹葡萄扣的工藝。
1.做紐條
紐條有下列兩種做法：
（1）繰縫式：將寬2cm左右的正斜布條向反面各折轉0.5cm左右，邊折邊繰縫。要求針跡細密、工整。用薄料制作時中間可襯幾根棉線。
（2）機器勾縫式：將寬1.8cm的正斜布條正面相疊，縫份為0.4cm沿邊緝線，然后翻至正面形成紐條（借助長針）。有時為使盤花扣便于造型，紐條中還可包入細銅絲。
2.盤扣珠
盤葡萄扣珠的具體制作步驟與方法如圖2-11所示。制作時要求扣珠堅硬、勻稱，可借助鑷子逐步盤緊，縫線應盤在下面。
圖2-11盤扣
3.盤花
扣珠與扣門的尾端可以盤出各種圖案，使盤扣具有很強的裝飾性。常見的有模仿動物形狀的，如鳳凰扣、蝴蝶扣；有模仿花形的，如菊花扣、蘭花扣；有模仿其他用品的，如琵琶扣、如意扣、雙耳扣等，如圖2-12所示。
4.縫扣
盤好的扣珠與扣門要分別縫在衣服的門襟與里襟上，縫扣時，從頭部開始，細密縫釘，紐腳尾部折疊整齊縫牢。要求縫線整齊，疏密一致，縫釘牢固。
圖2-12盤扣花形
五、編結
編結是深受人們青睞的一種手工裝飾工藝，它以其特有的立體效果及豐富的圖案裝點著人們的生活。
1.編結用材料
編結用料可選用均勻、堅固的棉、麻、毛、絲或化纖類線繩，粗細均可。不需特制的專用工具，只要固定繩子的大頭釘或大頭針即可。
2.編結的基本技法
（1）打結：準備一條固定繩，固定在桌邊或墻面上。常用的打結方式有三種，分別為活扣結（圖2-13）、雙環扣結（圖2-14）、卷式扣結（圖2-15），這種結可做流蘇穗，扣結不易散開。
圖2-13活扣結
圖2-14雙環扣結
圖2-15卷式扣結
（2）旋轉式平結：起頭打“卷式扣結”。以四條垂線為一組，右或左側垂線始終壓住其他兩條線，中間兩條線為芯柱，左或右側的線與上面的一條垂線相互編穿。連續進行即形成右或左旋轉式平結，如圖2-16所示。
（3）左右平結：編法同本書基礎工藝手縫工藝手縫針法拉線襻雙花襻（第8頁）。與旋轉式平結不同之處是壓在上面的是同一條垂線，即左側垂線壓在上面編到右側后，下一次穿編時這條垂線從右側壓回左側，連續穿編，即左壓右、右壓左、左壓右循環而成，如圖2-17所示。
圖2-16旋轉式平結
圖2-17左右平結
（4）七寶結：基本編結方法就是左右平結，每行編結時進行交錯，形成圖案，如圖2-18所示。
圖2-18七寶結
（5）雙回結：每兩根繩組成一個雙回圖案，如圖2-19所示。
圖2-19雙回結
（6）卷結：基本編結方法同卷式扣結法。用卷式扣結起頭；以左端垂線為芯線，其余垂線都卷繞于其上，每條垂線繞兩次。芯線走向不同，其效果不同，芯線為45°斜向時為斜卷結，芯線呈現縱向時為縱卷結，芯線為橫向時則為橫卷結，如圖2-20所示。
圖2-20卷結
六、思考與實訓
1.練習本節所學的手工裝飾針法
2.設計一件由手工裝飾針法完成的飾品
要求：（1）包括所學各種針法。
（2）針法正確，符合工藝要求。
（3）設計主題明確，有創意。
（4）針法編排合理，圖案美觀。
3.編結一件小飾品
要求：（1）包括所學編結技法。
（2）設計主題明確，有創意。
（3）編排合理，圖案美觀。
第二節 機縫裝飾工藝
課前準備
一、材料準備
白坯布：練習用布，幅寬160cm，長度50cm。
縫線：大卷縫紉線一個（顏色自選）。
二、工具準備
備齊常用手縫工具與機縫工具。
機縫裝飾工藝包括緝線、緝細褶以及傳統的滾邊、嵌條、鑲邊、宕條等工藝，下面分別介紹。
一、緝線工藝
緝線工藝是在服裝某些部位或部件表面緝明線，以表面線跡作為裝飾，常見的有下列三種形式：
1.緝止口
緝止口也稱壓止口，是在部件（位）邊緣等距離地緝明線，既有裝飾效果，又增強牢度，即
圖2-21緝止口
機縫工藝中勾壓縫的壓縫，多用于領、袋、腰頭、門襟等處，如圖2-21所示。操作時要求止口平薄，無坐勢，止口反吐均勻；緝線寬度一致、圓順，線跡均勻、美觀；縫口處無絞擰，配線適當。
2.緝拼接縫口
緝拼接縫口即在拼接縫兩側緝明線，根據縫份倒向的不同，又可分為固壓縫（倒縫）、劈壓縫（劈縫）、機縫針法中的平縫。緝線工藝被廣泛應用于衣片、褲片的縫合部位，其要求同緝止口。
3.緝圖案
緝圖案多用于有料的服裝，如羽絨服、棉衣等。圖案根據需要設計，在固定膽料的同時，具有很強的裝飾性。
二、緝細褶工藝
緝細褶是在女裝或童裝的局部緝有規律的細褶作為裝飾，使之更具立體感。
1.直線細褶直線細褶
如圖2-22所示，裁剪時需留出褶量并畫出褶位，緝線時，沿線緝一定寬度（0.2cm），褶間距約1cm，完成后將褶朝同一方向熨倒。
圖2-22直線細褶
2.十字細褶
直線細褶完成后，再沿其垂直方向緝橫向褶，使褶呈方格狀效果，如圖2-23所示。緝橫褶時，每次將豎褶都倒向同一方向，如圖2-23（a）所示效果；緝橫褶時下一行與上一行將豎褶反向，如圖2-23（b）所示效果。
圖2-23十字細褶
3.襯線細褶
襯線細褶如圖2-24所示，在兩條緝線中間穿入襯線的工藝更具有立體感，制作時需用單邊壓腳。襯線細褶可分為單做式和夾做式兩種。
（1）單做式：根據穿線的粗細確定褶量，畫出褶位，將襯線夾在褶中緝線，順勢固定兩端。
（2）夾做式：將襯線夾在兩層面料中間，表層面料需根據襯線的粗細加放出褶量。
圖2-24襯線細褶
三、滾邊工藝
滾邊工藝是指用一條布料將衣片毛邊包光同時作為裝飾的一種縫制工藝。滾條布料一般用正斜向綢料，其伸縮性最大，易于彎曲扭轉，滾制方便，效果好。
1.裁滾條
單條裁制，用45°正斜綢料裁制，拼縫時注意斜角相拼，兩邊對齊，如圖2-25（a）、（b）所示。正方形滾條布沿對角線剪開后，直角邊拼縫，可使滾條拼長，如圖2-25（c）所示。把滾條布拼縫呈筒狀開剪，可使滾條變長，如圖2-25（d）所示。滾條用料寬度應為4倍的滾條寬，但要注意因斜料易變形拉長而變窄，裁條時應適當加寬。
圖2-25裁滾條
2.縫滾條
緝線滾條的方式包括滾邊反面繰縫式、滾邊正面緝明線式和滾邊正面
漏落縫式，如圖2-26所示。
如果滾邊部位為弧線，兩次縫線時應注意：呈凸弧形時，略吃進滾條；呈凹弧形時，略吃進衣片。
圖2-26縫滾條
四、嵌條工藝
嵌條是指在部件的邊緣或拼接縫的中間嵌上一道帶狀的嵌條布，起到裝飾作用。嵌條寬一般為雙折1.2cm左右，嵌條布宜選用正斜絲布條。要求寬度一致，緝線整齊美觀。
1.暗縫式
暗縫式裝嵌條工藝如圖2-27（a）所示。將兩裁片正面相對，嵌條夾在中間緝線，翻正燙倒縫，注意不要壓到嵌條雙折處。
2.明縫式
明縫式裝嵌條工藝如圖2-27（b）所示。將嵌條夾在兩層裁片之間，正面緝線寬0.1cm。縫制時需用單邊壓腳，嵌條中可夾入線繩，使之更具立體感。
圖2-27裝嵌條
五、鑲邊工藝
鑲邊是指用與大身面料不同的面料鑲縫在衣片的邊緣，常用于女裝或童裝的領口、袖口、門襟等處。鑲邊寬度一般不超過7cm，分為暗鑲和明鑲兩種。
1.暗鑲
暗鑲多用于直線形或弧度小的弧線形