中國妝容之美：一本讀懂中國女性妝容史，復盤中國歷代妝容之美（簡體書）
商品簡介
從史前到清，中國女性為誰化妝，如何化妝？
《中國妝容之美》以古畫、雕塑、壁畫為入口，以詩文典籍為輔助，展示中國古代妝容細節，探討歷代女性地位與東方審美，同時以29組真實妝容復原圖，再現中國歷代女性妝容之美。
該書從夏商周的文身起筆，歷數素妝風行的周代、彩妝肇始的秦代、審美成型的兩漢、自在靈動的南北朝、盛世華麗的唐朝、回歸素樸的宋朝、少數民族風情的遼元、端莊的明、花樣的清，不僅在細節處點明歷代女性妝容的要點，也從側面呈現了中國古代的社會風貌和審美思潮的變遷。
本書不僅是一部詳盡的妝容史，更是一部獨到的中國妝容圖譜。兩位作者發起中國古代妝容復原項目，邀請造型、化妝、攝影專家和模特，共同完成了了中國歷代女性妝容復原。
本書史前至魏晉、遼元、清部分由李芽撰寫，唐、宋、明部分由陳詩宇撰寫。
作者簡介
李芽
上海戲劇學院舞臺美術系教授，博士生導師。上海市“曙光學者”。公眾號“東方妝道”創辦人。曾任北京大學、臺北藝術大學訪問學者，紐約大學TISCH藝術學院高級研究學者。長期從事藝術史及服飾史的研究與教學，並致力於對中國古方妝品與妝容復原工作的研究與推廣。
代表著作有：《中國古代首飾史》（江蘇鳳凰文藝出版社，2020）、《耳畔流光：中國歷代耳飾》（中國紡織出版社，2015）、《脂粉春秋：中國歷代妝飾》（中國紡織出版社，2015）、《中國古代妝容配方》（中國中醫藥出版社，2008）等。
陳詩宇
筆名揚眉劍舞，服飾史與工藝美術學者，策展人，影視劇服飾顧問與指導。
從事服飾史研究、傳統工藝美術調研出版工作多年，參與大量古代服飾造型復原項目及展覽策劃，將歷史資料還原為立體造型服飾。並於北京服裝學院攻讀服飾文化研究博士學位。擔任中央電視臺《國家寶藏》等文化節目歷史與服化道顧問、《清平樂》等影視服化指導。
目次
序
前言
第一章 濫觴
史前至商：文身與繪身
古人為何繪身、文身？
文面的傳承與演化
周：南北各異
中原：素妝風行
南楚：渲雜丹黃
周代女子的化妝術與化妝品
秦：彩妝之始
秦始皇：中國彩妝的推動者
象征地位的發式
《齊名要術》記載的古代妝粉制作方法
第二章 成型
漢：審美成型
西漢:由簡約素樸走向大氣磅礴
東漢：莊重與纖柔之美並存
魏晉南北朝 ：美而自在
文獻層面的彩妝高峰時代
佛教東傳帶來的異域審美
北魏《齊民要術》：最早介紹古妝品配方的典籍
《天工開物》記載的“胡粉”制作方法
《齊民要求》記載的“紫粉”制作方法
第三章 鼎盛
初唐：從簡約保守轉向華麗綻放
從簡約的舊朝遺韻開始
步入開放的高宗朝
武周：盛妝華麗綻放
盛唐：貴妃的紅妝時代
開元初：新君即位後的簡樸收斂
初入兩京：精致“開元樣”形成
入宮冊妃：步入濃烈的紅妝時代
中唐：時世險妝束
怪異時世妝層出不窮
廣插釵梳之風的盛行
晚唐、五代：西州狂花與素雅漢裝的兩級分化
滿面花子貼縱橫與洗盡鉛華歸本真
云髻蓬松承繁飾與花釵成排繞髻插
第四章 轉型
宋：回歸素樸
北宋：淡雅的妝面與精致的頭面
南宋：素雅白妝與淚妝
遼、元：少數民族風情
面塗金黃的契丹貴婦
一字平眉的元代蒙古皇後
珠光寶氣與簡單發型
《事林廣記》記載的“畫眉集香圓”制作方法
《事林廣記》記載的“玉女桃花粉”制作方法
第五章 融合
明：端莊典雅
端莊的命婦妝扮
華麗的侍女妝扮
牌坊要大，金蓮要小
清：滿漢交融
由素顏走向西化的清宮裝扮
腳重於頭的漢妝女子
妝品發展
嗜妝極則慈禧太後
《外臺秘要》記載的“崔氏造燕脂法”
《老佛爺用藥底簿》記載的“加味香肥皂”制作方法
附錄 中國古代妝容研究的三種路徑
後記
書摘/試閱
論中國古代權勢最大的女性，不可不提武則天。自入宮到退位，武則天歷經初唐至盛唐，近七十年裡，隨著整體國力、經濟、文化風氣甚至氣候等各種因素的改變，這一段時間的宮廷裝束，不管是整體審美，還是妝面、發型、首飾、服裝，都發生了巨大的變化，從質樸簡約發展 到華麗濃艷。作為一位最終登上帝國政壇頂端的女性，武則天對當世時尚也有強大的影響力。
從簡約的舊朝遺韻開始
武則天生於武德七年（公元624年），貞觀十一年（公元637年）十四歲時入宮，當了十二年才人，太宗去世後隨沒有子女的嬪妃們一起入感業寺為尼。貞觀距唐代開國不遠，女裝風格與北朝後期、隋類似，崇尚纖細的身形，妝飾相對保守、簡單，尚未形成夸張濃烈的風格。此時的宮中嬪妃，應該多妝面淺淡，略施粉黛，樸素而清秀，梳著高髻，身穿大袖襦衫，束著裙腰極高的長裙；而身份較一般的女性，則可能更多穿著窄袖衫子和間裙，發型以各種鬟髻為主。
正所謂“紅衫窄裹小擷臂”，初唐女性上衣多為交領或圓領襦衫，日常一般穿著窄袖短衫子，裙腰位置也極高，甚至束至胸上腋下，幾近領口。宮女、婢女在室外行走或勞作時，還會在腰胯部束帶，將裙擺收高以便於行事。普通發型仍有濃郁的隋風，鬢發收攏服帖，頭頂則以低矮的層疊盤繞型發髻為主，或盤繞成單髻，或帶鬟雙髻。面妝多是淺淡的白妝，眉形也或纖細或短小，唇色淡雅、唇形小巧，整體呈現收斂、含蓄的狀態。反映貞觀十五年（公元641年）唐太宗接見吐蕃使臣故事的《步輦圖》中，宮人正是如此打扮。
高髻之風已經出現。宮中貴婦喜好挽發後收攏至腦後，再自下翻轉而上成髻，或即文獻所稱的“唐武德中，宮中梳半翻髻”。這種高髻出現之後，很快自上而下流行至民間。貞觀八年（公元634年），唐太宗征調數萬民夫修建洛陽宮，直言敢諫的中牟縣丞皇甫德參上書堅決反對，還特別提到一句“俗好高髻，蓋宮中所化”，說民間風行高髻，就是因為宮裡嬪妃們所起的不良帶頭作用。太宗聽後勃然大怒，認為皇甫德參的指責完全是毀謗，耍性子說：“難道要我大唐宮中嬪妃都沒有頭發，你才滿意嗎?”（此人欲使宮人無發，乃稱其意!）後來在魏征的勸諫下，太宗平息怒火，還對皇甫德參進行了賞賜。
雖然被批評了，高髻之風卻絲毫沒有受到影響。這種發型一直延續到盛唐以後，成為唐代女性發型中地位較高的一種，初盛唐壁畫、陶俑中的仕女為首者往往都頭梳高大發髻，有如刀形，我們現在也將其稱為“刀髻”或“單刀半翻髻”。這在貞觀時期京畿一代的墓葬壁畫、陶俑中非常常見，比如貞觀十四年（公元640年）禮泉昭陵楊溫墓裡的侍女，前四位便頭梳高髻。還有貞觀十三年（公元639年）的段元哲墓、貞觀十四年（公元640年）鄭乹意夫婦墓、貞觀十七年（公元643年）的昭陵長樂公主墓、貞觀二十一年（公元647年）的昭陵李思摩墓中，也可以看到類似發型。高髻可以說是唐代相當具有代表性的一種發型。
在首飾、妝面的流行上，唐代整體呈現由簡及繁，組合數量由少至多的大趨勢。初唐的妝面和首飾相當簡單。幾乎看不到太夸張繁復的妝面，多柳葉細眉，淺施薄粉，輕點朱唇，少有首飾。早期首飾以小尺寸的簡單的簪、釵為主。簡單的直簪、扁簪可供基本的固髻使用，常見的插法為一支橫簪插於發髻底座。花頭簪僅見於少數幾例宮廷貴婦，插戴數目一般也僅為一兩對，比如湖北安陸王子山貞觀時期的唐吳王妃楊氏墓中出土的兩件金簪，以花絲做出兩朵簪首，其中一支簪首為五瓣花形外框，框內用金絲掐出纏枝花卉鸚鵡紋，應是當時的少數宮廷樣式。
釵式也非常簡約，多見釵腳較短、股距略寬的小折股釵，長度僅有數寸。如西安隋大業四年（公元608年）李靜訓墓出土的三件白玉釵，一大二小，釵梁內直外弧，釵股長僅七八厘米，出土時位於墓主頭頂。由於插戴後釵首露出部分有限，有時僅在釵梁部分使用較貴重的材質，安裝在其他金屬材質制成的釵股上。初唐壁畫、陶俑裡的仕女，發型不論是盤發的高髻還是普通小髻，仔細分辨都常可在發髻基座看到微微露出一段U形釵首，通常左右對插以固定發髻，如陜西禮泉昭陵楊溫墓、段蕳璧墓的壁畫所描繪。少女所梳的雙鬟髻上也會各插一支折股釵，如湖北武漢岳家嘴隋墓陶俑插戴的樣子。
步入開放的高宗朝
唐高宗永徽二年（公元651年），武則天再度入宮，之後被封為二品昭儀，開始一步步確立自己在宮中的地位，登上皇後之位。這時唐代女性形象的風格也開始悄然變化，崇尚的身形從纖細瘦弱轉為更加挺拔，風氣漸開放，妝面也往復雜化發展。
初唐位置極高的裙腰此時開始略往下移至胸，露乳的程度增大，但依然緊束，下擺寬闊。上衣的袖口和衣緣有時裝飾一條較寬的花錦邊。對於唐代前期這種緊束胸腰的細腰審美傾向，初唐詩文中也常有描繪，如僧人法宣《和趙王觀妓》中的“城中畫廣黛，宮裡束纖腰”和劉希夷《公子行》的“願作輕羅著細腰”。
發髻的種類和形態變得更為豐富，除了更加飽滿高大的半翻髻外，各種各樣的鬟髻也大為流行，小者如指，大者如拳，長者似角；還有的餘發不回繞成環，隨意垂下。宮廷貴婦有更加夸張的鬟髻，環徑加倍擴大，成為醒目的左右兩大鬟，也是舞女的常用表演發型。首飾大多依然在髻鬟的基部用釵固定，或在半翻髻側插簪一二。珍珠寶石項鏈、臂釧也見諸使用。此時，在唇兩側點假靨、眉心畫花鈿、面頰兩側畫月牙形斜紅的華麗妝面越發常見，成為唐代最具代表性的妝容。高宗顯慶三年（公元658年）的執失奉節墓壁畫雖然著色草率，但也一一為仕女、舞女在兩鬢太陽穴前用大紅色繪出一道斜紅，額上眉心也點以紅飾。
眉形開始往粗闊發展，愈加濃妝重彩。乾封二年（公元667年）的昭陵韋貴妃墓壁畫描繪了完整的妝面，不管是樂舞伎、侍女還是墓主韋貴妃本人，畫像大多繪出了斜紅、腮紅以及唇兩側的黑點“假靨”，額頭上還有扇面形或花草形的花飾。從圖像上看，這一時期黑色面靨是女性競相追逐的時尚，連韋貴妃本人也不例外，這在其他時代並不多見。
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