咖啡沖煮的科學：掌握「四大沖煮原則」，打造個人化萃取曲線；選對器具與手法，在家煮出大師級美味

暢銷書《咖啡烘豆的科學》系列作！
咖啡教父史考特．拉奧淬鍊26年菁華大作，
全球咖啡迷追捧必讀的沖煮聖經！
【特別收錄】臺灣版專序＆訪談影片

在義式濃縮之外，還有更多令人著迷的沖煮技術，
手沖、法式濾壓壺、浸泡式濾杯、真空虹吸壺……
掌握四大原則，在家煮出香氣、層次與口感皆具的大師級咖啡！

研究咖啡到了一定程度後，最令人氣惱的，
莫過於煮出一杯近乎完美的理想咖啡之後，下次卻無法重現。

但這本來就是不可能的任務，因為決定咖啡風味的因素很多；
咖啡磨粉後的顆粒大小、沖煮時的水溫高低、擾動程度、水粉比例等，
任何一點細微的差異，都將影響咖啡的香氣、層次與口感。

儘管「杯杯不同」的獨特性，正是沖煮咖啡的樂趣所在，
但若能掌握一些科學原則，例如：萃取時的各項參數、選對器具，甚至觀察咖啡渣。
便能逐步修正各項變數，使咖啡更接近理想狀態。

★「義式濃縮」之外，各種非加壓式的沖煮科學

本書是世界咖啡三大權威之一史考特．拉奧入行26年來，
經歷多次實驗、研究、品嘗與測試後的集大成之作。
提供每位咖啡愛好者，各種沖煮時的必備知識與關鍵技巧；
每次出手，都能盡可能地重現大師級的美味。

值得注意的是，書裡介紹的是「義式濃縮」（Espresso）之外，
所有「非加壓式」的咖啡沖煮指南。

義式濃縮萃取的優點在於快速方便、品質穩定且口味一致，
因此市面上的連鎖咖啡店，大多採用此法供給大眾需求。
但非加壓式的沖煮能玩的變化就多了。
早期流行真空虹吸壺，現在則是手沖當道，
其他如法式濾壓壺、浸泡式濾杯等方式也各有擁護者；
器具與手法不一，風味亦不盡相同，也因此最令人著迷。

★掌握四大原則，玩出屬於你的創意咖啡

史考特．拉奧以各種科學方式，
找出了最能滿足味蕾的理想咖啡四大沖煮原則：

►水粉比例1：17
►咖啡漿需達攝氏91～94度
►沖煮強度1.25～1.30%
►萃取率19～20%

最重要的是，你得來回不斷嘗試、多煮幾杯，
讓每次的沖煮成果都能穩定地落在上述範圍內。
後續就能以此為基礎，
透過各種參數的微調，玩出屬於你的創意咖啡。

全書分為以下三部分：

►第1～5章：咖啡萃取和測量介紹，並講解如何透過控制萃取參數改善咖啡風味。
►第6～10章：介紹各種沖煮理想咖啡的方式，並以圖文詳盡說明操作步驟。
►第11～12章：解說常被忽略的兩項咖啡品質決定因素：沖煮用水的科學與咖啡豆貯存要訣。

若你是極重度咖啡愛好者，
書末附錄更提供萃取與測量的技術細節、專有名詞定義，
以及參考資料（數篇資訊豐富的咖啡科學出版品）。

讀完這本書，便能完整複製大師技法，
在家煮出香氣、層次與口感皆具的理想咖啡。

史考特．拉奧（Scott Rao）
全球三大咖啡權威之一，擁有且經營數家咖啡館，並自1994年起進行咖啡烘焙。拉奧除了撰寫眾多咖啡書籍，也擔任咖啡烘焙與咖啡館開業的專業顧問。他私底下其實喜歡茶多過於咖啡。
Email：scottrao@gmail.com

推薦序
金杯理論的再詮釋

現代人探討的咖啡沖煮，大抵起源於1960年代的咖啡沖煮理論：金杯（Golden Cup），或稱理想萃取。儘管這樣的概念已存在近六十年前，卻在近十五年才開始流行全球。隨著網際網路日益普及，有越來越多論壇討論、資訊分享，加上價格親民的咖啡萃取專用折射計問世，新手咖啡師得以不帶任何成見地觀察咖啡世界，可謂金杯理論的再詮釋。
大概在2004年時，聰明濾杯在精品咖啡市場尚未成氣候，我在部落格上分享了使用心得，意外與許多咖啡達人結緣，本書作者史考特．拉奧正是其中之一。我也是在與他的交流下，開始走進咖啡沖煮的科學世界。由於產業文化差異，臺灣與歐美的咖啡學習途徑相當不同。臺灣在日式職人文化的基礎下，走出注重師徒傳承的封閉派別文化；西方則沒有這樣的規矩，成了相對開放的學習架構。
我常說，整個金杯理論，幾乎就是繞著「物盡其用、一致提取、反覆重現」三個概念打轉，一個咖啡師要做的，不光是要把一杯咖啡萃取好，還要能夠大量沖煮出同樣的咖啡結果，同時把流程標準化，讓別的咖啡師也能重現這樣的結果。然而，隨著時間的增長，以及人們對金杯的理解度越來越高，回頭看看過往的師徒制沖煮，儘管表面似乎與理論衝突，細究後才發現，這些手法其實都有可以解釋的理由。
不論是拉奧，或是其他以金杯理論為基礎的歐美咖啡師，都常利用工具攪拌萃取中的粉層，希望藉此獲得更均勻的萃取。但看在許多勤於練習手沖動作、心法的咖啡師眼裡，總覺得此舉粗俗不堪。同樣的道理，很多咖啡師在沖煮時講究粉牆（high-and-dry grounds，本書譯為高掛風乾咖啡粉）的建構，但拉奧建議我們透過攪拌或水流把粉牆攪拌開來，以確保咖啡粉與熱水能有效萃取。同樣的，你可能也會發現，習慣留下粉牆的咖啡師，其採用的水粉比例可能為1：10，而非1：17。但假如你不拘泥數字，直接觀察濾杯底層的咖啡渣（粉床），就會發現那些實際與沖煮水有效互動的咖啡粉，其實相當接近金杯建議的水粉比例。甚至，一些手沖咖啡師習慣使用尾段不接的沖煮方式，但基於一致性、物盡其用的原則，金杯理論並不建議這樣做，然而這同樣不違背其倡議的六大基本要素（①沖煮器材、②水粉比例、③研磨刻度、④水溫、時間、與攪拌、⑤濾紙、濾杯樣式與沖煮風味、⑥沖煮用水）。
少了師徒承傳的手法，咖啡沖煮得以變得更透明，也更讓初學者進入狀況；靜下心來練練水流，更為沖煮注入不同的態度與表演美學，咖啡師與消費者亦能得到另種滿足。怎樣都好，就看你怎麼解讀了。

（本文作者陳俞嘉，逢甲大學工業工程學系畢業，2003年創立mojocoffee，開始對精品咖啡的探索。店內大小咖啡事樣樣經手，但也因此更堅持貫徹以科學邏輯的方式，來讓咖啡沖煮與烘焙知識具傳遞性。持續擔任生豆公司採購顧問，以及臺灣各級生豆評鑑裁判，致力推廣國內外好咖啡。）

臺灣版作者專序
咖啡沖煮的新未來

感謝所有正在閱讀本書的臺灣讀者，2010年我出版這本《咖啡沖煮的科學》，作為拙作《義式濃縮咖啡的沖煮科學》（暫譯，原書名為The Professional Barista's Handbook）的姊妹作。因為我認為當時許多咖啡師在其他（義式濃縮之外的）沖煮方式上，都未能習得良好的技術。
所以我決定寫一本書，包含真空虹吸壺、手沖、自動滴濾機、法式濾壓壺等方式，希望幫助更多咖啡師將沖煮變得更系統化且合理化。我個人覺得這本書取得了一定程度的成功，因為書裡的許多數據分析與專業技術，已被廣泛應用於咖啡業界，至少在美國與部分國家都是如此。
我雖然從未到過臺灣，不知道臺灣流行用什麼方式沖煮咖啡，但我猜手沖咖啡應該很受歡迎。期待有一天能造訪臺灣，並親身前往咖啡館，嘗嘗當地咖啡師的手藝，看看能從臺灣的咖啡夥伴身上學到什麼。
其實在過去幾年之間，咖啡的沖煮技術並沒有太多變化。就我的觀察，這幾年真空虹吸沖煮的確變得較不流行，手沖咖啡則開始蔚為風潮，不過，我想這些趨勢應該也會隨著時間持續變換。
話雖如此，在自動滴濾機等電器產品方面，倒是令我見識到了更多的優質科技。其中最佳技術的代表，正是來自美國的Decent Espresso Machine咖啡機，它能詳實記錄沖煮期間的壓力、流速與溫度，並讓使用者以流速與壓力制定個人客製化的沖煮曲線。這台咖啡機讓我進一步地學到了更多關於義式濃縮的萃取知識，對於下一個世代的沖煮技術也是很大的啟發（好的，我必須老實承認，我與該咖啡機品牌有商業上的合作）。
任何能夠協助咖啡師在適當溫度下達到均勻萃取的科技，都令我著迷。以手沖的方式萃取當然很不錯，前提是咖啡師必須專注於讓萃取過程維持一致。使用自動滴濾機單次大量沖煮也很棒，唯一要注意的是，別讓煮出來的咖啡閒置超過一小時。
而最近一∼兩年間進展最為快速的領域，也許就是磨豆機製造商開始改善磨盤品質與磨盤校正。SSP品牌等公司所製造的磨盤較為優秀，能更容易提高咖啡粉的萃取率，且風味普遍而言也很不錯。此外，我還是要強調，磨豆品質的重要性可能高於萃取品質，因為再好的萃取手法，都無法彌補一開始就不怎麼樣的磨豆品質。
我認為下個一世代的咖啡師們，不論專精於義式濃縮或手沖咖啡，都會將關注焦點移至液體流動控制、數據追蹤，以及如何讓萃取狀態更均一。在磨豆技術進一步提升的狀況下，我期望很快就會看到咖啡師將萃取標準提高至24∼25％，而市面上的咖啡館也能使用更少量的咖啡粉煮出更棒的咖啡，在節省成本的同時提升咖啡品質。

審訂者的話

銜接咖啡科學新時代的KOL

本書原文初版於2010年，而文章及圖片多完成於2008、2009年。時至今日，咖啡業界已有許多科學且現代化的認證課程，此書雖然稍嫌來得略遲，但遠遠好過不來。
對早年在玩咖啡的人而言，本書作者史考特．拉奧（Scott Rao）絕對是影響甚鉅的人物，尤其在網路論壇上，甚至可說他是推動咖啡科學風潮的主要旗手，以今日流行語來說更是KOL無誤。
在那個相關資訊還不如今日普及的年代，拉奧的原文著作便是玩家人手一本的聖經，例如本書。雖然以今日來看，他的確有個人偏好，但其試圖以科學角度建立可信度高的理論，並在實作之中系統化他的觀點、工作流程分析，依然是一本對老手新手都極具參考價值的著作。
身為本書審訂者，我的主要任務是在檢視譯文是否正確（或說符合原作者觀點）之外，盡量連接本地產業習慣的用語。過程中其實常常感嘆，為何沒有一個咖啡官方組織或是學界能夠有效統一翻譯用語，以減少混淆，但如今已是去中心化的年代，這個願望已然是緣木求魚。
拉奧也是一個站在兩個時代中的銜接者。在他之前，咖啡業界更像是傳統工藝，而如今更大比例像是現代化後的科學工業。故他在探討咖啡沖煮時，使用了許多特定的名詞來描述局部與細節，這些可能來自於更早年的業界、或是網路論壇上的用語，且兩者都受民間用語文化影響甚大，遠遠提升了翻譯的難度。
其中有三個語詞，尤其大量出現在本書之中。包括：drawdown、slurry、bloom。以下分述：

 drawdown，譯為流降。形容水庫內水位降低的情狀，常被用於金融界的放款或客戶提取；也有撤軍、抽離之意。類比在手沖或真空虹吸咖啡的製作過程時，則是咖啡流至下壺，造成上壺中咖啡液面降低的狀況。但需要注意的是，它並非單指液面狀態。因手沖時的注水，可能造成液面持平或升高的現象，但同時其實也有許多原本已在上壺中的液體，不斷地「流降」到下壺中。

 slurry，譯為咖啡漿。通常是指未過濾前、沖煮中的咖啡水粉混合物。在中文裡，這種液態混合固態的既有用詞有泥與漿：前者偏向固態，用飲料來比擬例如雪泥；後者偏向液態，例如豆漿、米漿。在此書中作者使用slurry時多指後者，而非殘留下來的泥狀咖啡渣。故選譯為咖啡漿。

 bloom，譯為泡發。bloom在英文裡有開花、綻放之意，其實是一個很美的挪用。早年我們習用悶蒸或膨脹稱之。但我在此刻意不用，主因是本書中，作者其實清楚區別了兩個狀態：預浸潤（prewet）以及泡發。前者指預先使咖啡粉吸水；後者則是咖啡粉吸水後因排放氣體造成的現象，以及頂端那層混合咖啡粉、排放氣體、液體三者混沌的「花」。這個重要的區別有助於我們釐清咖啡的萃取，也是如今的主流認知。此外，選譯「泡發」，除了氣泡膨發之意，也因在傳統廚藝之中早有「泡發」乾貨的技藝，而兩者大有異曲同工之處。

最後，本書第六章提到「兌水」（bypass）的內文段落當中，有一處敘述為「類似咖啡師製作美式咖啡的做法」。實際上，這邊的美式咖啡（Americano），特指如今受義式影響後咖啡館較常見的做法：義式濃縮咖啡（Espresso）＋熱水。而那一整章所寫的自動滴濾機（Automatic Drip），也就是美式咖啡機，它所製作出來的咖啡，其實才是正港的美式呢。
希望讀者在閱讀這本書時，不僅僅是為了能製作出一杯好咖啡。作者時不時透露出強烈的個人觀點甚至情緒；他的用詞及意欲前往的方向，也都透露他的文化背景、當時所處時代的困境，而那也是個屬人、模糊的傳統工藝正變成唯物科技、精準現代工業的轉捩點。這也正是此文以原文出版年份作為開頭的原因。
哲學背景的我，多年後回頭看本書，某種視角上也將其與更早期臺灣盛行出版的日本職人咖啡書並置。可看出美國與日本作者在面對咖啡時的觀點不同，美學、思維等通稱文化的差異。臺灣在咖啡文化上受兩國影響甚深，很容易可在不同的咖啡飲用或製作習慣、甚至是行銷語言中看見蹤跡。
近幾年略有開始關注在地美食文化的風潮。在咖啡的每人平均年飲用量急速上升、臺灣自產咖啡豆的品質也不斷提升的經濟分析下，盼望社會大眾亦能在咖啡這個飲品上逐漸重視其文化層面。而認識自身當從歷史開始，也唯有能看見歷史脈絡，才能真正在臺灣這塊極常接受外來文化沖刷的土地上，一面學習、一面開啟重建在地脈絡的未來、建立真正屬於臺灣的咖啡文化。

（本文作者余知奇，畢業於臺大哲學系，從事咖啡業18年；於2012年考取Q-Grader咖啡杯測師，並於同年開設Aura微光咖啡；2017～2019年連續擔任臺北國際咖啡節文化總監。除了致力從餐飲實務、感官、科學面研究咖啡之外，也特別注重咖啡的文化分析與傳承。）

 

萃取，理想咖啡的原點

▍萃取速率與萃取量

咖啡萃取會在兩個階段發生。第一階段為熱水接觸咖啡粉、氣體溢散、迅速沖散咖啡顆粒並接觸到咖啡粉表面的那一刻。第二階段則是咖啡豆纖維吸收水分並膨脹的時刻，此時的熱水會帶出蘊藏在咖啡粉中的二氧化碳及揮發性香氣分子，咖啡顆粒也會跟著溶解，並以擴散（diffusion）方式進入周遭液體。萃取最初會迅速展開，並在咖啡粉的固體物質被帶進液體的過程中漸漸變慢。
咖啡的萃取速率會受到以下幾個因素影響，包括咖啡粉顆粒大小、咖啡漿（slurry，又譯咖啡水粉混合物）溫度、咖啡漿的濃度梯度（concentration gradient）、咖啡漿的攪拌（agitation）及沖煮水粉比例（brewing ratio）。若是咖啡粉顆粒細緻、水溫高、擾動（turbulence）多或是水粉比例較低，都會增加萃取速率。萃取總量則是萃取速率與水粉接觸時間（contact time）的加乘作用。

▍萃取品質

上述幾個因素會影響咖啡粉的固體萃取速率，不過，萃取風味的品質與平衡，則取決於萃取時的溫度、咖啡粉粒徑分布（particle size distribution）、沖煮用水的化學成分，以及水粉接觸時間。此外，咖啡粉層各部位的萃取比例是否一致（意即是否均勻萃取），對於咖啡風味也會有劇烈的影響。
整體而言，以下為影響萃取速率的幾項因素：

►咖啡漿溫度
►咖啡粉粒徑
►咖啡漿的濃度梯度
►攪拌與否
►沖煮水粉比例

在一定的萃取百分比（extraction percentage，即萃取率）之下，以下則是影響萃取品質的幾項因素：

►咖啡漿溫度
►咖啡粉粒徑分布
►沖煮用水的化學成分
►水粉接觸時間
►萃取的均勻度

▍萃取溫度

萃取時的溫度越高，萃取的速率也就越快，因為咖啡粉中絕大多數的化合物，會在溫度較高的狀態下，呈現較高的可溶（soluble）性。除了萃取速率之外，咖啡的風味也會受到萃取溫度的影響，因為各種化合物的相對溶解度會隨著溫度高低而有不同的變化。建議各位準備溫度足夠的熱水，讓咖啡漿溫度＊＊維持在攝氏91～94度。
咖啡漿的溫度測量相當重要，並非只要掌握接觸咖啡粉之前的水溫就夠，有太多因素會導致萃取過程中的真正溫度遠低於初始測量的水溫。例如，使用手沖（manual drip/ pourover）錐型濾杯與Chemex品牌濾壺，就會在沖煮過程中溢散許多熱能。
另外，咖啡粉與咖啡壺也會如同散熱器（heat sink）一般，從熱水汲取許多熱能，並降低咖啡漿溫度；除非兩者都能先預熱至沖煮水溫。當咖啡漿溫度低於攝氏91∼94度範圍時，可能會使咖啡出現酸味，而高於此範圍時，則會有較多的苦味、澀味（astringent）、尖酸或口感太過銳利。

▍擾動：攪拌與排氣

擾動發生在沖煮時，指咖啡粉、氣體與熱水三者之間混沌的混合過程。擾動的產生有兩個明顯的來源，其一是由外力造成的攪拌，會直接影響咖啡漿內的粉粒與水；另一則是來自咖啡粉溢散的氣體。攪拌造成的擾動會加速萃取，通常也會同時增進萃取的一致性。相較於此，由排氣（outgassing）或脫氣（degassing）形成的擾動，對於萃取速率與萃取均勻度則有更複雜的影響。

攪拌
不論咖啡粉或茶葉，加入攪拌因素都能增加其可溶物質四周的濃度梯度，並加速萃取過程。建議各位在沖煮時，固定於同一階段使用一致且容易重複的攪拌動作，如此便能確保每次沖煮都能呈現出穩定的結果。例如，比起隨機且迅速攪拌三圈，固定於某一階段緩慢攪拌一圈，更容易協助你重現上一次的沖煮成果；若攪拌的時間與強度都不穩定，就可能對萃取造成無法預期的影響。
攪拌時若控制得宜，便能增進萃取的均勻度。

排氣
咖啡豆內部結構多孔如同蜂巢，由許多不規則的腔室組成。其腔室壁由內含固體物質與油類的纖維（cellulose fiber）構成，裡頭包裹著處於加壓狀態的二氧化碳與揮發性香氣分子。
咖啡豆經研磨後將破壞部分腔體，並釋放出許多包裹其中的二氧化碳與香氣分子。據研究表示，藏在咖啡豆裡的二氧化碳，約有50%會在磨豆後的分鐘內釋出。而當熱水與咖啡粉接觸時，又會接著釋出咖啡粉中剩餘的二氧化碳，但因為二氧化碳在1大氣壓（標準大氣壓）的狀態下，無法溶解於高溫的熱水中，而這些溶不掉的二氧化碳氣體，便會與沖煮液體及咖啡粉混和，進一步產生擾動，並形成咖啡漿頂部膨脹隆起的泡發。

濾杯、細粉與風味純淨度

一杯咖啡的味道、香氣（aroma）與醇厚度，源自下列不同的物質：

►可溶固體將決定咖啡的味道。
►揮發性香氣分子提供了咖啡的香氣。
►懸浮於咖啡中的不可溶（insoluble）物質，如細粉與油脂，創造了咖啡的醇厚度與口感（mouthfeel）。
►咖啡油脂為次要角色，能提供咖啡風味，並降低酸度（acidity）的感受。

在一杯沖煮完成的咖啡中，細粉與油脂會連結形成沖煮膠體（brew colloids）；沖煮膠體的濃度越高，咖啡的風味純淨度（flavor clarity）就越低。因此，一杯咖啡的風味純淨度與醇厚度，勢必經過兩相取捨。

一杯咖啡的風味純淨度與醇厚度是否平衡，由以下四項因素決定：

1.咖啡粉中的細粉比例
在絕大多數的情況下，咖啡粉層中細粉的比例越高，沖煮出的咖啡醇厚度便越高。

2.沖煮方式
不同的沖煮方式會使咖啡粉層保留不同比例的不可溶物質；咖啡粉層保留的不可溶物質越多，進入杯裡的就越少，風味純淨度也就越高，同時降低咖啡的醇厚度。以下舉三個不同沖煮方式為例。
首先，以真空虹吸沖煮時，其咖啡粉層會保留高比例的不可溶物質。這是因為絕大多數的不可溶物質，會懸浮於咖啡漿頂部的泡發層，而咖啡濾液則是從底部流出，在這樣的情況下，煮出來的咖啡會變得更純淨，這也是此沖煮方式的重要性日益降低（但未消失）的原因。
其次，以手沖沖煮時，沖煮液體會滲濾流經咖啡粉層，使咖啡粉層保留比例適中的細粉與油脂。最後，使用法式濾壓壺等浸泡式沖煮時，可讓比例最高的細粉與油脂進入沖煮完成的咖啡中。這是因為高比例的不可溶物質會接觸並穿過濾孔。

3.沖煮強度
一般而言，沖煮強度（brew strength，即咖啡的總溶解固體〔total dissolved solids, TDS〕濃度）越低，咖啡的醇厚度就越低，風味純淨度則越高。不過，若沖煮強度太弱，風味也將消失且變得難以察覺。

4.濾器的孔隙率
在絕大多數的情況下，濾器的孔隙率（porosity）是掌握一杯咖啡風味純淨度與醇厚度兩者平衡的最主要因素。濾器的孔隙率越高，便有越高比例的不可溶物質成功抵達一杯咖啡中。

讀懂咖啡沖煮控制表

▍如何微調你的咖啡沖煮？

建議各位從水粉比例1：17開始調配，咖啡粉與水的比例以重量為單位，換言之，也就是使用1 公克的咖啡粉與17公克的水。同時，確保咖啡粉層整體的萃取均勻，並在萃取過程中讓咖啡漿溫度維持於攝氏91～94度，以調整研磨刻度與接觸時間。此外，還得留意讓沖煮強度落在1.25～1.30％，而萃取率介於19～20％。接著仔細品飲此咖啡，並將成果設為基準。也許各位心目中有不同的萃取程度或沖煮強度，但此成果應該已最接近理想咖啡，且能滿足每個人的味蕾。

▍萃取率與品飲

較小的可溶性化合物，其溶解速度會高於較大的化合物。因此，低萃取率的咖啡風味係源自較小的化合物；當萃取持續進行，較大化合物則會開始貢獻較多的風味。此發展過程就是不同萃取率會有不同風味的主要原因：

►低萃取率的咖啡較有銳利、水果、花生與青草的風味。
►當萃取繼續進行，較為芳醇圓潤的調性、熟果與焦糖的香甜會開始發展。
►但當萃取率超過21∼22％（若咖啡粉層本身即萃取不均，萃取率可能更低），苦味與澀味就會急遽攀升。

手沖正當道，但你懂多少？

▍手沖咖啡的優缺點

雖然手沖咖啡能快速地提供新鮮現做的美味，但這樣的沖煮方式同時也存在著以下幾項缺陷：

1.手沖咖啡對於咖啡師的失誤與不穩定相當敏感
當製作一杯沖煮量如此少的咖啡時，在計算咖啡粉量、水量或攪拌的過程中，任何一種看似無關緊要的不穩定影響，都可能會在最後的成果中被放大。例如，當你在磨豆機中放入20公克的咖啡豆，最後因為機器的誤差，僅得到19公克的咖啡粉時，就已有將近5%的咖啡乾重消失。光是這5%的誤差，便會在咖啡的味道與沖煮強度方面，造成相當顯著的差異。

2.高掛風乾咖啡粉的問題
每杯我在咖啡館喝過的手沖咖啡，都有高掛風乾咖啡粉的問題。唯一能預防此問題的方式，就是避免讓咖啡漿上升過高，或是在流降的階段頻繁地攪拌咖啡漿。

3.維持適當或穩定萃取溫度的困難
若想讓咖啡漿以特定溫度進行萃取，手沖壺裡的水溫必須比此特定溫度高出攝氏3～4度。此外，由於手沖咖啡的頂端為開放式，熱氣會迅速流失，因此想讓咖啡漿始終維持一定溫度並不可能。咖啡師必須為咖啡漿設定一個溫度範圍，隨著熱水注入，咖啡漿的溫度會上升，並在下一次注水前緩緩降低。

萃取更均勻的浸泡式濾杯

近來越來越普及的浸泡式濾杯，其英文名稱為steep-and-release brewers，如同字面意思，整個萃取過程是先經過浸泡階段，接著進入流降（滲濾）階段。就我個人的觀點，我並不意外浸泡式濾杯如此廣受歡迎。因為比起手沖，浸泡式濾杯能更輕易地創造高品質與高均勻度的萃取。（編按：現在市面上的浸泡式濾杯多附杯蓋，此為臺灣廠商發明的「聰明濾杯」。）
使用浸泡式濾杯時，咖啡師必須先將咖啡粉倒入濾杯，再把水注於咖啡粉上，接著讓咖啡粉浸泡於水中一段時間。預定的浸泡時間一到，咖啡師便將空杯放在濾杯下方，然後打開濾杯底部的洩流開關（某些浸泡式濾杯還設計了洩流按鈕），讓咖啡滴落至空杯裡頭，原本的浸泡過程便進一步轉變為滲濾階段。

▍如何使用浸泡式濾杯？

1.將濾紙放入濾杯中，倒入熱水以沖洗濾紙並預熱濾杯。
2.測量咖啡豆重量並研磨。研磨後再次秤重，確保咖啡粉重誤差在1公克以下。
3.倒出預熱用的水。
4.將咖啡粉倒入濾紙中。
5.測量已經秤好水量的水溫。注水前的水溫應比預設咖啡漿的溫度高出攝氏3∼4度。
6.盡可能在咖啡粉一接觸到熱水的時候就開始計時，並將萃取時間設定在1～4分鐘。
7.在注水的過程中，同時以湯匙攪拌咖啡漿，避免有任何咖啡粉結塊的情形產生。
8.利用大約30秒的時間，將所有的泡發層浸入沖煮液體中，或直到形成一層淺薄且濕潤的浮沫（此步驟對於咖啡館而言可能過於繁瑣或不切實際）。
9.注水結束後，蓋上濾杯杯蓋。
10.當計時器響起，立刻攪拌咖啡漿，防止任何咖啡粉黏附在濾杯壁上。
11.將濾杯放在空杯上，打開洩流開關。當流降階段開始時，請短暫地再次攪拌咖啡漿。
12.流降過程中請蓋上濾杯杯蓋。
13.沖煮完成時，剩餘的咖啡粉層應呈現放射狀對稱，若最後表面為平坦或微微隆起的山丘狀，則是因為濾杯形狀不同所致。