酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記

夯透半邊天的日本威士忌真的來自日本？
台灣自產的威士忌CP值如何？
迷人的海洋風味跟海可能搭不上邊？
冷凝過濾和焦糖色素是行銷毒藥，但真的影響風味嗎？來看實驗！
老饕瘋搶的「單桶」、「原酒」其實缺乏法規定義及保障？
一瓶威士忌的成本算給你聽，價值攤開來剖析！

24個威士忌迷思＋8個品飲法門，來自工程師的縝密研究，
從製程到投資，用科學數據解開謠言和酒商行銷之謎：
熟陳5～8年、一瓶成本不到500元的麥芽威士忌，如何能「吸收日月精華」長成高級奢侈品？喝酒需要學習，要怎麼有系統的喝懂威士忌，不至於迷途在那些絢麗誇張的酒業行銷語言裡？飲過3、4千款威士忌，參加超過4、5百場專業品酒會的《威士忌學》作者邱德夫，秉持工程博士的嚴密考據，以敢言、敢寫的精闢立論結合詼諧筆法，一一揭開威士忌產業「大家都只喝不說」的神秘面紗，帶領酒友深入探究威士忌最專業的真相：
台灣也能做出優質威士忌？
　世界很大，威士忌寶藏很多，蘇格蘭威士忌未必是首選！台灣的噶瑪蘭和南投酒廠都依循蘇格蘭的規範製作威士忌，拿CP值做比較，兩間酒廠所推出的酒款，比起許多我們熟知的一線品牌有過之而無不及！
你喝的日本威士忌真的來自日本？
日威在近五年夯透半邊天，更在拍賣市場創下驚人天價，成為投資客眼中的奇貨，但你可知道日威的法規有多寬鬆？而所謂的「日威」瓶中物到底來自何處？是不是只要在印上神秘漢字便可以迷倒西方人？
威士忌成本探秘：從數百元到數百萬售價之間的秘密
　50年的老酒開價210萬台幣合不合理？超過300萬台幣的麥卡倫50年，或是2019年以1千3百多萬落槌的山崎50年第一版呢？一瓶天價威士忌，是酒商50年前就耗費巨資賣力打造，還是在天時地利下的偶然造就？
威士忌圈故事行銷為王？疫情來襲等市場黑天鵝，讓酒商怎麼行銷？
　中小型工藝酒廠興起，引領有機環保、能源等流行話題，是否對傳統五大產國的威士忌造成衝擊？這些趁著威士忌風潮勢頭、如雨後春筍般迸發的小酒廠，面臨如新冠疫情等黑天鵝或灰犀牛事件，是否能持續生存？又要倚靠什麼來維繫消費者的熱度與黏度？
泥煤味或充滿迷人海風滋味的酒來自何處？
　泥煤威士忌的需求大增！那些讓人著迷的海風滋味，是由於酒廠位在海邊，還是使用的泥煤來自島嶼？流經泥煤田的水也能帶來泥煤風味？那些充滿著海風、煙燻和消毒藥水味的酒款，是來自艾雷島、斯凱島還是蘇格蘭高地？有沒有可能出自日本、印度或是台灣？
焦糖色素是不能提到名字的佛地魔？
　酒色代表酒齡，深沉的酒色對消費者的吸引力遠大過清清如水，「焦糖著色」曾在歷史上扮演行銷利器，只不過時至今日，焦糖著色反而成為票房毒藥，但焦糖的確會影響風味嗎？消費者是否能倚靠自我的感官去分辨？大師們又怎麼看？

邱德夫
　《威士忌學》作者
蘇格蘭雙耳小酒杯執持者Keepers of the Quaich
《財訊雙週刊》專欄作家
 「台灣單一麥芽威士忌品酒研究社」第三任理事長
 《憑高酹酒，此興悠哉》部落格格主

 美國土木工程博士（論文禁得起檢驗），目前從事工程顧問工作，曾參與國內外捷運、道路、橋梁、水、電事業等重大工程之規劃設計。
 2005年開始經營「憑高酹酒，此興悠哉」部落格至今，已完成超過2000種以上的品酒筆記，發表數百篇威士忌專業論述文章。
 2006年加入「台灣單一麥芽威士忌品酒研究社」，並於2012～2015年擔任理事長，舉辦並協助上百場品酒會。
 2014年開始於《財訊雙週刊》撰寫「威士忌狂想曲」專欄至今。
 2015年秋季取得蘇格蘭雙耳小酒杯執持者（Keeper of the Quaich）頭銜
 2018年出版《威士忌學》（寫樂文化）一書。
 2019年開始於《威士忌雜誌》撰寫專欄至今。

專文 推薦
李正祜 David Li／格蘭父子公司行銷總監
張郁嵐Ian Chang／噶瑪蘭前首席調酒師
葉怡蘭／飲食生活作家、蘇格蘭雙耳小酒杯執持者（Keeper of the Quaich）

酒迷　推薦
威士忌愛好者一定要入手的枕邊讀物。
　──姚和成／蘇格蘭雙耳小酒杯執持者大師（Master Keeper of the Quaich）

探討了更多威士忌界的迷思與現象，更不乏直接挑戰酒商廣告的議題。
　──莊育霖／台灣單一麥芽威士忌品酒研究社現任理事長

酒是迷人的科學，而 Dave是最專業的酒類科學家。
　──工頭堅／米飯旅行社「酒鬼巴士」創辦人

邱德夫的書是帶我進入威士忌知識圈的重要著作，這本《酒徒之書》讀來就像跟一位知識淵博的朋友對飲閒談。
　──徐豫（御姊愛）／威士忌KOL

從入門到進階，威士忌的奧祕與樂趣盡在此書中！
　──陳志煌（James）／Fika Fika Cafe 創辦人、威士忌愛好者

自序　飲酒作樂的思辨之旅

第一篇：威士忌和你聽到的不一樣 (因為行銷不會告訴你)
噶瑪蘭好不好喝？
我們的酒廠位在高地
我們的酒廠位在濱海之地
恭喜！我們的酒獲得95分的高分
恭喜！我們的酒再奪一面金牌！
最古老的蒸餾廠
全手作的浪漫
艾雷島的迷人海風味
我們使用來自湧泉的硬水
性感的蒸餾器
緩蒸慢餾還是快蒸速餾？
直火蒸餾下...
一切都為了酒精
百分之八十的風味都來自橡木桶
人人都愛雪莉桶
冷凝過濾把風味都慮除了
絕不添加焦糖著色
老饕的選擇－單桶威士忌
甜味在舌尖、苦味在舌根
你喝的真的是日本威士忌嗎？
你買的五十年老酒值多少？
這支酒值不值得收？
小酒廠會不會泡沫化
達不達，沒關係

第二篇：威士忌和你喝到的不一樣 (但是酒終究是要拿來喝的)
威士忌的人生三境界
如何開始
異香撲鼻
風味輪
杯具
來逛酒展吧！
如何參加品酒會
辦一場品酒會

噶瑪蘭好不好喝？

「聽說你對威士忌很有研究？」
「是啊！」我很自負的回答。
「那麼請問你喔，噶瑪蘭到底好不好喝？」
......
從事工程顧問工作二十多年的我，秉持低調個性，一直不願張揚自己在威士忌上的興趣，深怕被掛上「好酒貪杯」的不良名聲。不過專欄文章一寫6年，偶而還接受採訪，加上推出一本磚頭書《威士忌學》之後，很難繼續隱名埋姓下去，也因此不時便會有同事、親戚或友人問起一些奇怪的問題，其中最常被問到的就是「噶瑪蘭好不好喝？」或是「噶瑪蘭值不值得買？」
「好不好」牽涉的是個人感官偏好，而「值不值」則屬於價值判斷，本來都沒有我插嘴的餘地。不過基於一絲專業的優越感，以及愛鄉愛土的情懷，總是要稍稍端起架子、皺起眉頭深思，詢問一下對方平常嗜喝的酒款以及可能的口味趨向，然後作出大力推薦的專業意見。
其實對我而言，噶瑪蘭自從2009年推出「經典獨奏」系列以來，酒質維持得相當有水準，尤其是近年推出的調和品項如「珍選」，如果很世俗的拿CP值做比較，其性價比遠高過許多我們熟知的一線品牌，推薦起來毫不費力。但是我知道這些問題並不單純，隱藏在背後的是對於「台灣也能做出威士忌？」的質疑，因為大眾在威士忌風潮當道的今日，已經不斷地被洗腦，很先入為主的以為蘇格蘭威士忌才是威士忌的首選，也是踏入威士忌領域的唯一選擇。在這種情況下，就算噶瑪蘭獲得數百面國際競賽的獎牌加持，品牌的名聲仍不如百年老店，而初入門的酒友面對琳瑯滿目的酒種，以及酒類行銷口沫橫飛的瘋狂轟炸，免不了對本土酒款信心不足。
全球銷售量最多的威士忌
的確，蘇格蘭威士忌名震遐邇，全球愛酒人士提起威士忌，莫不推舉蘇格蘭為最佳選擇，對於高地、低地、斯貝賽、艾雷島和坎貝爾鎮等五大產區幾乎都能朗朗上口，更逸興遄飛的高捧「單一麥芽威士忌」為酒林至尊。此風吹襲下，總以為唯有使用麥芽、水和酵母菌為原料，經發酵蒸餾後注入橡木桶熟成的酒類，才能稱作威士忌。
不過酒友們或許不知，全球銷售量最大的威士忌品牌是一款大家沒聽過、沒看過、更難得喝到的印度威士忌，稱為「長官之選Officer's Choice」。而且更叫人吃驚的是，根據全球烈酒的銷售統計，從2014年以來威士忌類的銷售量Officer's Choice一直高掛第一，接下來則分別是McDowell's、Imperial Blue、Royal Stag，這些我們完全陌生的品牌全部都是印度威士忌，一直到第五名才是我們熟悉的「約翰走路」，這是怎麼一回事？
實際情況是，幅員廣大、人口眾多的印度，除了產量非常小的雅沐特、約翰保羅以及台灣尚未引進的Rampur蒸餾廠，採用的是我們熟知的方式來製作威士忌之外，其他所有的威士忌都是利用甘蔗製糖後，無法結晶的棕黑色黏稠狀液體「糖蜜」為原料，加水稀釋發酵，再蒸餾成接近無色無味的中性酒精，裝瓶前加入添味劑或小部分的蘇格蘭麥芽威士忌。這種烈酒，雖然原料上接近蘭姆酒，但其實只是中性烈酒的調和，但印度法規偏偏允許它稱為威士忌，還給了它一個特定名稱「印度製作之外來烈酒」(Indian-made foreign liquor, IMFL)。
便因為名稱易於混淆，「蘇格蘭威士忌協會」(Scotch Whisky Association, SWA)曾在2004年向印度德里的高等法院提出告訴，禁止印度的威士忌業者Golden Bottling Ltd.使用"Scot"及"Scotch"產品地理標誌名稱(Geographical Indications, GI)。判決結果在2006年出爐，SWA勝訴，但很不幸的，"Scot"並沒有在印度註冊為GI名稱，所以無功而返，也因此2年後德里法院允許Khoday酒廠繼續販售Peter Scot威士忌品牌，讓IMFL成為一個非常特殊的酒類品項。便由於IMFL偏離一般人對威士忌的認知，在許多烈酒銷售的統計資料或競賽中，被單獨區隔開來，成為威士忌裡的特殊類別。
威士忌不只一種
但是印度威士忌不是唯一的特殊威士忌類別，全世界生產「威士忌」的國家不下三十餘國，各自有各自的規範和方法。以台灣而言，「菸酒管理法施行細則」對威士忌的規定簡單明瞭，凡是「以穀類為原料，經糖化、發酵、蒸餾，貯存於木桶二年以上，其酒精成分不低於40%之蒸餾酒」，都可稱為威士忌。
不知各位酒友有沒有發現？引號裡的文字有一個顛覆我們認知的定義，沒錯，「木桶」並不等於「橡木桶」，柚木桶、櫸木桶、檜木桶全都是木桶。事實上，就算是傳統上的威士忌五大產國，愛爾蘭和加拿大同樣都只要求使用「木桶」，歐盟法規也一樣，即便是蘇格蘭威士忌，在1988年最早的法規中，熟陳使用的規定也是「木桶」，得等到2年後Scotch Whisky Order(相當於「施行辦法」)才明確規定必須使用oak。所以各位酒友們不妨找找早年的蘇威，或許可以發現考古的樂趣，譬如酒標上寫著"matured in wood cask"，便可以合理懷疑使用的木桶種類。
仔細追究起來，五大產國中日本法規最為寬鬆，幾乎可與印度威士忌相提並論，因為所謂的威士忌，只需包含1/10穀物製作的烈酒，而且不需要自行生產製造，甚至還可調入中性酒精、香料、色素或水，怪不得日本超市常見大容量塑膠桶裝的威士忌。今日價格飆漲到讓人瞠目結舌的日本威士忌，基本上都嚴守蘇格蘭法規製酒，但酒標上大大的漢字對歐美人士有莫大的吸引力，因而市場上出現許多同樣使用漢字酒標，但酒瓶中酒液來源不明的偽裝日本威士忌，形成一種奇特亂象(詳見《你喝的真的是日本威士忌嗎？》)。
從以上略嫌囉嗦的說明中，相信酒友們應該很容易得到結論，原來過去我們以為的威士忌，其實都只侷限於蘇格蘭，但世界很大，威士忌很多，不能以偏概全。說到以偏概全，在2020年的《烈酒事業》(Spirit Business)報告中，臚列了蘇格蘭威士忌銷售量最高的十大品牌，第1名到第4名應該大家都耳熟能詳，分別是約翰走路、百齡罈、起瓦士以及格蘭(Grant's)，但是接下來的William Lawson's、帝王(Dewar's)、珍寶(J&B)、黑白狗(Black&White)、雷柏五號(Lable 5)以及金鈴(Bell’s)可能就沒那麼熟悉了，而且這些品牌全都是調和式威士忌。我得慚愧的承認，上面直接用原文稱呼的品牌我連看都沒看過，再次證明世界很大，就算我以為已經夠熟悉蘇格蘭了，但依舊存在許多盲點。
所以，到底什麼是威士忌？
酒友們不必妄自菲薄，「何謂威士忌」是個大哉問，就算是製作威士忌長達數百年的英、美兩國，因為牽涉到龐大的既得利益，酒廠、酒商在十九世紀末持續爭辯幾十年，到了二十世紀初，更分別在大西洋兩岸的國會殿堂和法院展開延宕數年的大辯論，最終獲得的折衷結論，便是今天兩地法規的雛形，包括英國麥芽、穀物和調和式威士忌的定義，以及美國對於波本、裸麥、麥芽等等威士忌的區隔。
至於今日夯遍全球的「單一麥芽威士忌」，在進入二十一世紀以前根本沒有定義，必須等到2009年蘇格蘭(英國)才作出完整的規範，而且也僅限於英國及愛爾蘭，放眼全世界通通沒有「單一」的定義。只不過「單一麥芽威士忌」的名聲越來越響亮，各大烈酒競賽都舉列為品項之一，所以當美國從2018年底開始修訂威士忌法規，廣邀全國酒廠、酒商及愛酒人士提供意見時，某些團體如「美國單一麥芽促進會」(American Single Malt Commission)藉此鼓吹引入「單一」一詞，只是事涉利益，最終依舊被擋於規範之門外。
臺灣的酒友具有大無畏的冒險精神，非常樂於接納來自世界各地的威士忌，印度、瑞士、法國、捷克、比利時、英格蘭、瑞典、冰島、芬蘭、澳洲等不同風土、風味的異國威士忌都被陸續引進，雖然數量遠遠比不上蘇格蘭，卻足以讓人耳目一新。今天世界各地求新求變的工藝製法和特殊風味，對傳統五大產國的威士忌造成一定衝擊，而且在故事行銷為王的今天，這些新世界威士忌大多與土地連結，展現在地精神，並充分掌握有機、環保、能源種種具有衝擊力的話題，因此具有莫名的吸引力，成為一股不可忽略的潮流。
後發先至的台灣威士忌
噶瑪蘭的威士忌好不好喝、值不值得購買？身為台灣人，我會很驕傲的告訴國內外所有酒友，歷經超過10年的努力，噶瑪蘭早已經跨入威士忌殿堂，成為全球酒友必須嘗試的一種威士忌。另外也別忘了，噶瑪蘭並不是臺灣唯一一間按蘇格蘭法規製酒的蒸餾廠，臺灣菸酒公司於2008年在南投成立的威士忌酒廠，即便使用的蒸餾設備東拼西湊的有些克難，不過2013年首度裝出來的單一桶卻讓酒友們艷驚，近年來也開始在世界展頭露角，未來相當值得期待。
站在這一股威士忌浪潮前，最終需要提醒酒友的是，作為一個愛酒人，任何一種威士忌都值得嘗試，各類的道聽塗說都僅供參考，唯一的評判，便是各位的感官。


精采內容
　已故威士忌大師Jim Swan曾說道：「（新酒廠）一旦開始販售所生產的一切，就等同於獲得一張合法印鈔執照。」
　如何經年累月的裝出核心普飲款，風味、品質都恆定不變，才是酒廠的真正考驗，除了製酒人的技藝，更是調酒師數十年功力的展現。不過隨著越來越多的品牌進入台灣，酒商的行銷方式也越來越多元，讓人搶破頭的各種特選、精選及嚴選，貴到翻天的價格全都是行銷賦予的「感知價值」──也因此，站在消費者的立場不禁感到好奇，到底每一瓶酒的成本是多少？尤其是一瓶熟陳50年的老酒，售價應該是多少才合理？
　當某些迷惑消費者的語言被拿掉之後，行銷人員是不是能更坦然的面對消費者，而不必拿「消費者不需要知道那麼多」來搪塞？當行銷人員瞭解所有故事背後的真相，是不是更有能力帶領消費者去深入認識自己的品牌？