威士忌的科學（暢銷新版）：從穀物發酵到蒸餾的煉金術，遍訪全球三大洲、19個產地和55家酒廠的威士忌全事典

好奇調酒師系列暢銷經典．威士忌史詩級巨作！

全球55家酒廠 × 250款頂級威士忌 × 特調祕方18招

吧檯後的世界明星—崔斯坦．史蒂文森

全面揭開威士忌的科學奧祕！

l 賣價1萬7000美元和17美元的威士忌，有何差別？

l 為何蘇格蘭威士忌會用美國威士忌淘汰的木桶，而非全新木桶？

l 「過桶」步驟究竟藏了什麼祕密？竟能明顯提升威士忌的風味層次？

l 威士忌除了純飲、兌水、加冰塊之外，還有哪些經典不敗的特調做法？

作者崔斯坦．史蒂文森曾任「傑米．奧利佛Fifteen餐廳」首席吧檯調理師，

《國際飲品雜誌》（Drinks International）盛讚其為「吧檯後的世界明星」。

求知欲旺盛的他，以「好奇調酒師」（The Curious Bartender）自居，

迄今出版了8本酒水相關的系列作品，廣受讀者追捧。

《威士忌的科學》是史蒂文森遍訪全球的威士忌冒險之旅紀實。

他探訪了頂尖酒廠、威士忌名家、世界產地，甚至神祕的威士忌實驗室，

帶領讀者領略麥芽魔法、風味科學、釀造煉金術與獨門調酒祕技，堪稱史詩級巨作！

★從穀物發酵到蒸餾的煉金術，全面揭開威士忌的科學奧祕

全書分為四部分，涵蓋：創新喝法、品酒祕訣、產地風味、釀造原理、

蒸餾技藝、木桶陳放、穀物特色、生物科學、歷史文化等主題。

從穀物發酵到蒸餾的煉金術，全面揭開征服全世界最多人味蕾的科學奧祕！

l Part 1威士忌的歷史與文明

本章講述威士忌的歷史，從酒精飲料和蒸餾法的起源、

兩者之間密不可分的關係，到與宗教、哲學和靈性的千絲萬縷，

以及從藥用生命之水到威士忌的出現。

在較近期的歷史中則涵蓋文化脈絡、人物和政治因素如何形塑威士忌，

將其打造成今日人們所知的全球性商品。

l Part 2威士忌，如何釀造？

簡單的大麥穀物，如何蛻變成風味獨特且層次豐富的琥珀色液體？

史蒂文森深入說明威士忌的製程，並介紹從過去沿用至今的傳統工法，

如何與先進的再生能源標準以及精密的操控方法達成平衡，

每年不斷製造出與眾不同的成品。

l Part 3威士忌風味之旅

好奇調酒師親訪全球55間蒸餾酒廠，涵蓋三大洲的19個威士忌特殊產區。

製程中所有看似微小的細節差異，將為成品帶來巨大的戲劇效果。

除了歷史悠久的酒廠之外，書中也推薦了幾間年輕的酒廠，

史蒂文森亦親自寫下250款「最值得品嘗威士忌」的品酒筆記。

l Part 4調和與雞尾酒

遍嘗世界美酩的史蒂文森，於本章分享了品嘗威士忌的最佳方式，

並大方傳授18款特調祕方，其中包括5款經典不敗，

且人人皆能上手的蘇格蘭威士忌調酒。

書末另附專業術語詞彙表，以及全世界超過220間的威士忌酒廠列表，

是為兼顧歷史、品飲與實作的威士忌全事典。

★精選全球最值得品嘗的威士忌250款，獨家品飲筆記大公開

「在寫這本書的過程中，我品嘗了上千款威士忌。」

——你沒看錯，就是有這麼好康的事！

身為世界知名的好奇調酒師，崔斯坦．史蒂文森走遍全球三大洲，

探訪19個威士忌產地和55家頂尖威士忌酒廠。

除了威士忌原鄉：蘇格蘭高地、低地、群島之外，

史蒂文森還遠征愛爾蘭、美國、加拿大、日本與臺灣；

透過反覆品飲，他詳列了250款全球最值得品嘗的威士忌。

以下是他的品飲筆記。

關於蘇格蘭艾雷島的布萊迪波夏重泥煤（Bruichladdich Port Charlotte Heavily Peated），

他這麼描述：

「首先衝進鼻腔的是脆皮烤牛肉、茴香籽和芥末的氣味，

柔和煙燻味也順勢掩藏進來，挾帶著紙幣和隱約八角味，

風格強烈仍保持優雅，默默散發著煤炭、正山小種紅茶與木質餘韻。」

當美國喬治迪科爾精選單桶10-12年（George Dickel Barrel Select 10-12-Year-Old）

入喉，他這麼說：

「柔軟的硬核水果點亮了罐頭蜜桃與熟透的李子香氣，

誘人的香味美景裡有著深刻的木桶風味，但一點也不會搶過鋒頭，

香草糖、椰子、衝浪板蠟和麂皮味道組成了一幅鮮明的橡木圖畫，

不過一旦帶刺的餘韻消逝，你會驚覺這一切尚未結束……。」

遠在東方的日本秩父「地板麥芽」（Chichibu Ichiro’s Malt ‘The Floor Malt’），

則令他領略何謂職人精神：

「光滑的核桃木、蜜桃露和好多核桃與腰果，

加水後會浮現桃子氣泡飲料的味道，極其微妙；口感黏稠，

帶有梅酒、黑棗汁和山葵的香料味，餘韻輕軟濕潤。」

好奇調酒師系列暢銷經典．威士忌史詩級巨作，暢銷改版！

絕對滿足你對威士忌的所有好奇！

本書特色

崔斯坦．史蒂文森（Tristan Stephenson）

傑米．奧利佛Fifteen餐廳首席吧檯調理師與吧檯規制創設者，現為Fluid Movement飲品諮詢公司創辦人、擁有四家咖啡館與餐酒館。

曾擔任全球知名酒商Diageo旗下Reserve Brands Group品牌大使，並為麗池卡登、英國多徹斯特等五星級飯店訓練吧檯調理師。《國際飲品雜誌》（Drinks International）讚美他是：「吧檯後的世界明星，而且如同一本吧檯百科全書。」

個人榮耀包括：《Class》雜誌UK Bartender大賞、最有影響力倫敦客（時尚餐飲類）。

審定者

邱德夫

‧1987年取得美國土木工程博士

‧2005年經營「憑高酹酒，此興悠哉」部落格至今

‧2012～2015年擔任「臺灣單一麥芽威士忌品酒研究社」第三任理事長

‧2014年於《財訊雙週刊》撰寫威士忌專欄至今

‧2015年獲頒「蘇格蘭雙耳小酒杯執持者」（Keeper of the Quaich）頭銜

‧2018年出版《威士忌學》（寫樂文化）

‧2019年於《威士忌雜誌》撰寫專欄至今

‧2020年出版《酒徒之書》及《新版威士忌學》（寫樂文化）

‧2020年〈酒徒之聲〉Podcast開播

‧2022年出版《美國威士忌全書》（寫樂文化）

‧2023年YouTube《威士忌鎮長》開播

譯者

王悅文

自由譯者，國立臺灣大學政治學系畢業，香港中文大學性別研究所讀到一半，便決定為愛走天涯，現居紐西蘭。

蘇格蘭雙耳小酒杯執持者（Keeper of the Quaich）、威士忌作家、專欄作家、Podcaster、YouTuber／邱德夫

專業審訂

資深調酒師／王靈安

臉書社團「威士忌小天地」主理人／陳陽光

飲食生活作家、蘇格蘭雙耳小酒杯執持者／葉怡蘭

《日本威士忌全書》譯者、威士忌進口商負責人暨資深威士忌藏家／謝博文

遍訪全球的威士忌之旅

▍威士忌的冒險之旅

「我正在寫一本關於威士忌的書」我興致盎然地和眼前的蒸餾酒師傅說道。「啊，又來了一個。」他皺著眉回應：「你怎麼會想寫呢？已經有那麼多威士忌的書，而且每本都像是在列清單！」

他說的沒錯——我當時這麼想。那時我人在蘇格蘭西岸沿海的艾雷島齊侯門酒廠，和夥伴們正處於為期四天的行程中，蘇格蘭至今仍在運作的麥芽威士忌酒廠有一百多座，我們走訪了其中大約二十座。那是一個外頭強風暴雨的十二月早晨，我們待在兩個小型銅製壺式蒸餾器旁取暖。

當下我不知如何回答他的問題，他的年紀大概是我的兩倍，對威士忌產業有著無遠弗屆的知識與經驗，而且他說的對，有關威士忌的著作已為數眾多，是我所知的烈酒之中最常被探討的一種，光從這點來看，的確沒什麼必要再寫一本。

然而，同樣的道理也可以用來看齊侯門酒廠——也就是我面對那位師傅的質疑時，正身處的所在。這間令人津津樂道的威士忌酒廠，吸引了世界各地的遊客造訪，然而齊侯門酒廠在二○○七年才開始生產威士忌，你可以說當時艾雷島已不需要另一座酒廠，島上的其他七座酒廠這一百多年來也過得好好的（有些甚至歷史更悠久），為什麼要再開設一座酒廠？不論原因為何，那是一個明智之舉，現在人們搶購齊侯門威士忌的速度，幾乎是供不應求。更驚人的是它要價85美元，以這麼年輕的蘇格蘭威士忌來說，可是價格不菲。

由此或許我們能夠同意，新瓶有時也能為舊酒增添新意，對吧？至少我是這麼希望的，期盼齊侯門吸引我們的釀酒新法，也能激發你拾起這本書的慾望，在這威士忌仍不斷推陳出新的時代，再度發掘這款烈酒的美好。

不論你是對艾雷島上年輕威士忌的滋味感到好奇；或是對威士忌如何在歷史上發展成世上最大宗的高級飲品有興趣；對木桶和歲月如何將熱辣的白色烈酒變成醇厚的美酒；又或者你正在找尋品嚐威士忌更好的方法，都可以在這本書裡找到你想要的答案。因為我也對這些議題感到好奇，更為此踏上了一場漫長的冒險之旅，不但找到解答，還得到了更多收穫。

這段旅程帶領我去到英國的絕境之域、美國「聖經地帶」（美國基督教福音派佔主流地位的區域，一般指美國西南部各州）上的田納西州和肯塔基州、臺灣的威士忌酒吧和子彈列車馳騁的日本；我曾埋首於歷史書籍，探索人類文明的起源，也參訪了擁有各種風味測定儀器和先進技術的尖端威士忌實驗室；我曾在日出之時，狂風肆虐的偏遠海灘上，以及日落之際，在世界第一高的大樓上飲下威士忌；我嚐過一瓶17,000美元和一瓶17美元的威士忌，並體驗到兩者的價值所在；在這趟旅途中，我結交了不少終身摯友，也花了大把時間坐下來思考，獨自啜飲威士忌。

▍如何運用本書

本書可大略分成四個部分，每部分本身都是實用的參考文獻，不過把它們放在一起看，便是一本涵蓋廣博威士忌學問、概括性深思、原版攝影照片和科學知識的書。

這本書的第一章裡，我仔細探索威士忌的歷史，從酒精飲料和蒸餾法的起源，與其之間看似密不可分的關係，到宗教、哲學和靈性，以及從藥用生命之水到威士忌的出現。在較近期的歷史中，我也探究了文化脈絡、人物和政治因素如何形塑威士忌，將其打造成今日我們所知的全球性商品。

第二章則帶領讀者深入了解威士忌的製造過程，看看簡單的大麥穀物如何蛻變成風味獨特且層次豐富的琥珀色液體；也會介紹一些沿用至今的傳統工法，如何與先進的再生能源標準以及精密的操控方法達成平衡，每年不斷製造出與眾不同的成品。

在第三章中，我考察了全球五十五間蒸餾酒廠，範圍涵蓋三大洲的十九個威士忌特殊產區，你將看到這些生產者如何釀造威士忌，以及那些看似微小的細節差異能為成品帶來多大的戲劇性效果。我希望能幫助大家了解一些歷史悠久的酒廠，也推薦了幾間年輕的酒廠，並同時關注大規模和小型的生產線。本章也包含最新的品酒筆記，其中包括許多深得我心的酒款——總計有二五○款。

最後一章則提供品嚐威士忌的最佳方式，包括一些雞尾酒的原創食譜、威士忌的創新喝法，以及幾道在歷史上曾經紅極一時，今日卻鮮為人知的飲品，最後以五種獨一無二的威士忌調酒食譜作結——這五種調酒人人皆能上手，而且使用的威士忌都很容易買到。

本書的後面也附上專業術語的詞彙表，絕對實用，除此之外還附上酒廠列表，範圍廣及世界各地超過二百二十間的威士忌酒廠。

前言 遍訪全球的威士忌之旅

Part 1威士忌的歷史與文明

生命之水的祕密文獻

皇室的密令

賦稅與走私

新大陸的崛起

酒業大亨與威士忌命名

禁酒令

二十世紀後的威士忌故事

Part 2威士忌，如何釀造？

威士忌的原料

威士忌的製作過程

發麥，穀物的能量釋放

烘麥，氣流與溫度的平衡

泥煤的工藝與科學

研磨與糖化是什麼？

發酵，多層次風味的關鍵

酸醪的使用與控管

蒸餾的煉金術

熟成，風味塑造最大功臣

調和的藝術

裝瓶前，最後的工序

威士忌的分類與特色

Part 3威士忌風味之旅

威士忌風味的科學

蘇格蘭，百家爭鳴的產地

愛爾蘭，承載威士忌的歷史

美國，波本威士忌的故鄉

加拿大，威士忌溫和清淡

日本，職人精神練就威士忌

威士忌其他產地

Part 4調和與雞尾酒

如何品嘗威士忌？

調酒祕方

高地特調／英式鄉村花園／水果與堅果／糖果舖／古老光輝／啤酒撞擊／鍋爐廠／血與沙／皮可貝／麥芽雪峰／泥煤與蜜瓜／沃克薑汁啤酒／愛爾蘭咖啡／威士忌軟糖／熱品脫寇格／水割／熱托迪／愛爾蘭奶酒

詞彙表

酒廠列表

致謝

秩父酒廠

肥土伊知郎幾乎可說是日本威士忌的皇室成員，他的家族擁有釀造清酒三百年的專業背景。在一九八○年，他們決定替戰時建造的「羽生酒廠」添購生產威士忌的設備。然而羽生的生意本就不佳，再碰到日本威士忌銷售量出乎意料的下跌，建廠後的二十年中幾乎都在掙扎中求生存，甚至還在二○○○年一度關廠。不過後來歐洲和美國逐漸注意到日本威士忌的品質，海外的需求量開始成長；幸運的是，伊知郎手中還有不少羽生酒廠的存酒，於是他開始裝瓶販售限量酒款，結果大受歡迎。伊知郎信心大增，決定再給威士忌一次機會，並著手籌劃在東京西北方約90公里處的埼玉市開一間新酒廠，於是在世界各地威士忌迷的引頸期盼下，秩父酒廠在二○○八年開始釀製威士忌。

走進酒廠，第一眼就看到引人注目的寶塔式屋頂，這美麗的建築方式在蘇格蘭蒸餾廠中很常見。一般人可能會認為，寶塔式屋頂在使用商業麥芽的現代並無實際用處，但在秩父它可不只有裝飾作用。肥土伊知郎與他的團隊幾年前在英國習得了地板發麥的技術，並用那些大麥蒸餾出他們早期發行的「地板麥芽」酒款，之後他們在秩父酒廠裡建起自己的地板發麥廠，並將70公斤的大麥放進一個小型的烘乾窯做實驗，或者可以說是一個大型的乾燥機。最近他們又剛剛收到訂購的1噸烘乾窯，雖然還是很小，但每一批烘乾的麥芽已經足夠進行兩次糖。

目前秩父進口三種麥芽，大部分是來自德國和英國未經泥煤煙燻的麥芽，還有大約13%的蘇格蘭重泥煤麥芽。除此之外，麥芽的研磨也是這座廠裡的有趣部分，與釀清酒要用「精」白米的道理相同，糖化師傅會密切監控研磨過程，而且偏好使用比一般酒廠比例高出許多的「穀殼」（高達35%），糖化時形成過濾層，可得到較為清澈的麥汁，即使過程中可能會減少可發酵的原料，但秩父認為這是造就他們威士忌風味特色不可或缺的步驟。

接下來是八個容量3,000公升的發酵槽——世上唯一由日本水楢橡木打造的發酵槽，這對成品會有什麼影響實在很難說，但從這點可以看出，肥土伊知郎致力於在傳統蘇格蘭麥芽威士忌中注入一些日式風味。

矮胖的蒸餾器與向下傾斜的林恩臂一般來說會蒸餾出風味濃厚的烈酒，不過這裡有清澈麥汁能幫助平衡。而且2,000公升的烈酒蒸餾器中（根據我的計算）只裝載700公升低度酒，大約僅高過蒸餾器內的蒸氣管，也因此能有效增加液體與銅接觸的比例。

這裡充滿互相衝突的元素——彷彿是個不斷被「一個扮白臉，一個扮黑臉」的父母管教的孩子——讓人不禁好奇他們新酒的風味如何，不過和想像中的模樣其實相去不遠，新酒的味道既飽滿又精緻，充滿優雅的花香，豐盈濃烈，但也保持清新與澄澈。

這樣的實驗精神也展現在熟成階段，選用木桶的種類十分廣泛，不過最得寵的包括140公升的「可愛小桶」（Chibidaru，由「可愛的」chibid以及「木桶」taru複合而成的字）——以裁切過的波本桶和先前裝過麝香葡萄酒的木桶製成；以及一個1,000公升的大型水楢調和桶，六年來都沒有空過，始終處於不斷填裝和輸出的狀態。除此之外，酒廠竟然還有自製的大肚桶，製桶團隊由一位八十高齡的日本製桶大師傳授指導，我可沒在開玩笑。

若說秩父酒廠裡的事物很有趣，那可是太過輕描淡寫，他們追求釀製威士忌這門技藝的執著令人肅然起敬，無法一言以蔽之。

▍新酒（New Mak）

果香濃烈的新酒，飽滿的核果，像是油桃、橙皮與軟嫩的杏桃，並以一些熱帶水果撐起，其中百香果特別明顯；舌尖上會嚐到蜜桃皮、紫丁香、帶皮香蕉與全麥消化餅乾的滋味。

▍秩父波特酒桶（酒精濃度 54.5%）（Chichibu Port Pipe’，54.5% ABV）

所有你能想到的粉紅色東西，一開始會聞到大量李子果醬和玫瑰糖漿的香氣，兩者都濃縮到不可思議程度；接著出場的是穀類的調性與年輕的氣息。

▍秩父可愛小桶（酒精濃度 53.5%）（Chichibu ChibiDaru，53.5% ABV）

醉人的接骨木花、香草花和金銀花香氣，配上濃烈的葡萄柚皮與香蕉；口感柔軟持久，一波波地襲來，嬌弱卻又剛毅。

傑克丹尼酒廠

傑克丹尼是全球最暢銷的非調和式威士忌，方形瓶身與黑白標籤不僅是其品牌形象，更將美國威士忌整體提升到另一境界。此外，傑克丹尼年銷售量與美國其他所有品牌加起來一樣多，更鞏固了它的象徵地位。以二○一三年為例，全世界每秒鐘倒出一百三十五杯（shot）傑克丹尼威士忌。傑克丹尼酒廠每天運進數量驚人的750噸玉米原料，足以在一星期內裝滿一萬五千桶白色威士忌。百富門目前有八十四座熟陳倉庫，能容納所有木桶，他們還實驗過巨型的八層鋼製倉庫，但這些倉庫無法承受自身重量而產生挫曲，只好用巨大鋼索綁縛加固。

說也奇怪，這個勢力遍布全球的品牌，竟然來自一個居民不到四百人的小鎮——穆爾郡的林奇堡（Lynchburg）——如今仍舊在此生產。更令人匪夷所思的是，穆爾郡依法歸類為「禁酒郡」，所以傑克丹尼不能在穆爾郡境內的商店或餐廳裡販售。這般讓人摸不著頭緒的狀況，正好說明了美國（尤其是田納西州）與酒之間超過兩百年的矛盾關係。

被暱稱為傑克先生（Mr. Jack）的酒廠創辦人，出生在田納西州南方的一個農耕家庭，是家裡十個孩子中年紀最小的一位。傑克的個子極為瘦小，長大成人後的身高只有157公分，而他悲慘的遭遇還不僅止於此，傑克的母親在生下他後便撒手人寰，繼母對他並不十分關愛。有些傳說認為，傑克在六歲時就逃離家裡，但事實上是到了一八六四年，傑克的父親在美國內戰中受傷身亡後，成了孤兒的傑克才搬進鄰居的家中。

兩年後，在養父丹．卡爾（Dan Call）和過去曾為奴隸的涅里斯．葛林（Nearis Green）悉心教導之下，傑克習得蒸餾的技藝。沒人知道在那之前傑克接觸蒸餾技術有多久，但這位「蒸餾神童」深諳蒸餾過程中玉米的好壞與乾淨水源的重要性，經過十年蒸餾威士忌和私釀的經驗，傑克在一八七五年十一月二十七日成立了丹尼與卡爾（Daniel & Call）酒廠，開始在卡爾的農場裡製酒。

酒廠在一八八四年搬到現址，也就是眾所皆知的空谷酒廠（The Hollow），這裡的山谷泉水吸引傑克的注意，至今仍是傑克丹尼酒廠使用的水源。在接下來的幾年中，酒廠的名字被改為「老時光」（Old Time），最終成了家喻戶曉的「傑克丹尼威士忌」。傑克丹尼的經典酒款「老7號威士忌」在一九○八年正式註冊商標，但其實已先在市面上流通了好一陣子。這款酒的背後有許多荒誕誇張的故事，非常引人入勝，而如今的酒廠導覽員喜歡裝傻，任由觀光客在謎團中霧裡看花，但我接下來要說的是真實版本。

過去田納西州的每座酒廠都會被登記在某個稅區，並授予特定編號；丹尼與卡爾酒廠原本是在第四區，並編列為現在知名的7號。然而後來第四區與第五區合併，他們被重新編為16號，但他們舊有的7號已經在酒商與消費者間流傳開來，因此他們決定在酒瓶上標示「老7號」。

儘管有人謠傳說傑克一生中曾六度訂婚，但他其實終生未婚，也沒有子嗣。傑克的姪子李姆．馬洛（Lemuel Motlow）從一八八○年便開始在酒廠兼職跑腿小弟，一八八七年正式在酒廠工作，傑克眼見機不可失，便著手訓練李姆成為他的接班人。事實證明這是個明智的決定，李姆接手酒廠後，在二十世紀期間將「傑克丹尼」品牌推向今日的地位。至於傑克先生的故事結局，很遺憾地，他最後敗在自己的財富手中；而且真實的故事比你想像中的還貼近這句話的字面意義。傑克五十五歲時，身體還很硬朗，看得出來他天天享受豐盛的美食與美酒。一九○四年的某一天，他來到位於林奇堡的辦公室，卻忘記保險箱的密碼，試了好幾次都打不開後，他氣得往保險箱踢了一腳，結果腳因此嚴重瘀傷，可能還有骨折，但他並未即時求醫。過了一段時間後，腳傷竟惡化成組織壞死，並在接下來的幾年中不斷截肢，後來整條腿都沒了，最終在一九○九年十月九日死於傷口感染。那個罪孽深重的保險箱，至今仍擺放在林奇堡的酒廠中。

當《製酒法案》在一九一○年生效，李姆將酒廠搬遷到密蘇里州的聖路易斯。很不幸地，一九一三年的一場大火摧毀了整座酒廠；他試圖重建，但是無力回天，最後在一九二○年全國實施禁酒令後宣告停擺。

雖然禁酒令在一九三三年廢除，田納西州有許多地區仍屬於禁酒郡，包括今日仍然禁酒的穆爾郡；李姆三番兩次向政府請願，直到一九三八年十一月，法律終於稍微鬆綁，讓他能在林奇堡生產威士忌。歷經三十五年的停滯不前，第一桶傑克丹尼新酒終於成功滾進倉庫，但不久後又遇上二次世界大戰爆發，傑克丹尼幾乎沒有喘息復原的時間，甚至在戰後的幾年中，因為找不到合適的玉米原料，整條生產線幾乎停擺。正是李姆對品質固執的堅持，成就了之後傑克丹尼優質威士忌的好名聲，一名《財富雜誌》記者在一九五一年撰寫了一篇文章，開頭寫道：「若你還未聽說過傑克丹尼威士忌，這樣更好，神祕感正是其迷人之處。」

一九四七年李姆過世（他在酒廠裡奉獻了六十七年的人生），酒廠交由他四個能幹的兒子管理，在一九五六年賣給百富門（現任廠主）之前，就已經營運得有聲有色。過去默默無聞的傑克丹尼田納西威士忌，如今已名揚四海。

▍傑克丹尼老7號（酒精濃度45%）（Jack Daniel’s Old No.7，45% ABV）

品嚐之前，請把它捧在手裡嗅聞一番，那股香氣像極了波本威士忌的熟陳倉庫，還會聞到明顯香蕉太妃派與烤肉的氣息，也有裹上糖衣的核桃與一絲奶油和鬆餅麵糊的味道；口感甜蜜絲滑，像是香蕉卡士達醬，有不少的香草，以及一抹細微的菸灰，最後的餘韻頗為空靈。

▍傑克丹尼紳士傑克（酒精濃度 40%）（Jack Daniel’s Gentle Man Jack，40% ABV）

更清爽、更乾淨，整體來說更有紳士風範，香調多了些柔軟，少了點煙燻，更能突顯出香草與香蕉的強烈香氣，在舌尖上更加柔順；餘韻則有股軟嫩水果的滋味，並且很快地淡去。

▍傑克丹尼單一桶（酒精濃度 45%）（Jack Daniel’s Single Barrel，45% ABV）

聞起來有楓木地板、香蕉加花生醬奶昔與強力膠的氣味，接著帶入更多的木質香氣，伴隨著糖漿餡餅、八角和許多香草；口感上有更濃厚的木質香料，還有一絲胡椒的滋味……以及一股適中的熱辣，但很快地就被蜂巢和凝脂奶油的味道蓋過。