女裝造型與版型設計（簡體書）

本書講述了效果圖畫法及如何按效果圖要求設計服裝規格和製作板型。為獨立完成從效果圖到板型製作的設計人員和技術人員提供一個初步的知識構架。
效果圖是設計構思的載體。效果圖的表現形式可以任意發揮，但他的可貴之處仍取決于設計構思。本書的效果圖除作為技法參考外，還有部分效果圖是為板型製作提供的依據。
規格設計對設計人員和制板人員都同等重要。規格設計是造型設計的具體量化，是體現造型設計的關鍵環節。但規格設計并未包括造型設計要求的全部。一些不包括在規格范圍內的部位尺寸和部位與部位之間的尺寸關係，設計人員需要有一個“量”的概念，制板人員也需要在理解設計意圖后確定一個“量”的概念。這往往是設計與制板兩個環節產生分歧的癥結點。讓設計人員參與制板，制板人員了解設計，這正是編寫本書的意圖所在。
本書以“號型標準”提供的人體“控制部位數值”作為制訂規格的依據。在實際應用中，可能會利用不同體系的人體數值作為制訂規格的依據，但確定規格的方法基本上是相同的。
至于制板技術．原本是隨造型設計的要求而產生，并隨造型設計的發展而發展。至今，單純的某一種制板方法已不能完全適應設計的要求。制板中的技術問題，往往以立體裁法為基礎，在原型裁法與比例裁法的綜合利用中求得解決。本書的制板技術是在繼承與學習的基礎上，在較長時期的生產與教學實踐中形成的，希望可以為業內同行提供一點參考。
限于篇幅，本書的相關內容均側重于基礎部分。不足之處在所難免，還望有識之士指正。

向政，1955年生於重慶，1983年畢業于中央工藝美術學院，1989年獲“第三屆金剪獎服裝大賽”銀獎，1991年至今任教于重慶師範大學職業技術學院。

前言
第一章　女裝造型
　第一節　人體比例
　第二節　人體動態
　第三節　人體局部
一、頭部
二、發型畫法舉例
三、手、腳畫法舉例
　第四節　人體與著衣
　第五節　效果圖畫法
第二章　制訂服裝規格
　第一節　人體型尺寸
一、體型劃分
二、“號”及長度部位的“控制部位數值”
三、“型”及圍度部位的“控制部位數值”
四、號型搭配
五、成年女子中間體尺寸
六、人體測量示意圖
七、人體尺寸參考資料
　第二節　制訂“樣衣”規格
一、規格與流行
二、“合體”概念的更新
三、為“樣衣“制定規格
　第三節　制訂規格系列
一、制訂規格系列的原則
二、服裝系列數及其計算
第三章　板型製作基礎
　第一節　常用板型製作法概述
一、關於比例裁法
二、常用制板方法及相互間的聯系
　第二節　製作文化式原型
一、女裝原型
二、裙子原型
三、褲子原型
四、文化式女裝原型系列
　第三節　裙子原型及應用
一、裙子的腰臀差與前后腰口線
二、由原型直接製作的裙子
三、腰省的轉移
四、“A”型裙
五、射線展開
六、平行展開
七、不平行展開
　第四節　女裝原型應用
一、原型應用的一般方法
二、原型省位的轉移原理
三、后肩省與腰節　省
四、省量的應用
五、前后衣片位置的幾種形式
六、常用省的直接畫法
　第五節　分割線與省
　第六節　袖子原型及應用
一、“袖山弧線長”與“層勢”
二、袖山深、袖籠深、袖籠寬、袖肥
三、一片袖及基本袖型
四、兩片袖製圖
　第七節　應用實例
一、普通褲和上衣
二、九分褲和上衣
三、緊體褲
四、露背裙
五、吊帶裙
六、單肩裙
七、套裝
參考書目