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  • 老玩童漫遊阿拉伯:沙特阿拉伯、巴林、約旦、黎巴嫩

  • 系列名:鄧予立博文集
  • ISBN13:9789863587880
  • 出版社:白象文化
  • 作者:鄧予立
  • 裝訂/頁數:精裝/176頁
  • 規格:21cm*14.8cm*1cm (高/寬/厚)
  • 版次:1
  • 出版日:2019/03/01
  • 中國圖書分類:中東
定  價:NT$299元
優惠價: 9269
可得紅利積點:8 點

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商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

書摘/試閱

◎探訪阿拉伯半島最大的沙特阿拉伯(沙烏地阿拉伯)、最小的島國巴林王國,以及戰亂環伺的黎巴嫩、死海交界的約旦,中東四國進入眼簾。
◎古文明遺跡、沙漠探奇,以及阿拉伯世界城市的傳統與革新為主要行程,刷新過往對中東地區的朦朧認知。
◎作者已舉辦多場個人攝影展,本書圖文並茂、印刷與裝幀精美,值得珍藏。


香港亨達集團創案人鄧予立,擁有一雙發現美的眼睛,至今已著有11本旅遊文集,並譯成多國語言,出版著作達20餘本。他致力於把這個地球上所有的美,用文字和鏡頭展示給那些沒有條件去漫遊世界的人,遊記不僅展示了旅遊的浪漫,也滲透了散文的質感,是頂級的旅遊文學作品。

提起中東,人們的腦海中不自覺地會浮現出,那是一塊紛爭不斷的土地,但是,這裡又是一塊歷史悠久的土地,承載著人類早期發展的足跡,古老的文明在此相互碰撞或融合。鄧予立用他獨特的視角,探索這塊世界最大的半島──阿拉伯半島上,令人驚奇的歷史、文化、宗教、自然生態,以及壯闊無垠的荒漠高原、年湮代遠的古城遺址,抑或充滿創新活力的現代都會,也刷新過往對中東地區的朦朧認知。

半島最大的國家沙特阿拉伯,在沙漠綠洲城市利雅得矗立起一棟棟造型獨特的摩天大樓,將其打造成「沙漠的曼克頓」;法赫德國王跨海大橋連接沙特阿拉伯與巴林王國,使氣候宜人、風光明媚的海灣明珠巴林成為半島的後花園。

約旦與巴勒斯坦、以色列、敘利亞等戰亂國家接壤,面對形勢比人強,周旋列國之間,多元文化並濟,終能歷久不衰;而自古以來獲得迦南、古羅馬、腓尼基及鄂圖曼等文明古國垂青的黎巴嫩,即使不斷遭受戰火蹂躪,依然如香柏樹般堅毅屹立!

讓我們與作者,一起站在歷史遺跡的頹垣敗瓦上,面向日落潮退,遙想過去盛極而衰的古文明,抒發如同蘇軾赤壁懷古的心情,面對如畫江山,心懷天下。
鄧予立
香港亨達集團創辦人及名譽主席
瑞士華商會會長
北京中華文化學院教授
北京國際民間交流促進會會員
遼寧省海外聯誼會副會長
西安美術博物館榮譽館長
亞太台商聯合總會永遠榮譽總會長

著作:
博文集系列:
《收藏是一種幸福》白象文化 2010.02
《從阿拉木圖開始:鄧予立看天下》白象文化 2011.02
《走一趟神奇的天路》白象文化 2011.12
《半島》白象文化 2013.02
《歐遊六國》白象文化 2014.02
《南極,遙遠卻不寂寞的冰雪世界》繁體版 白象文化 2014.08 / 簡體版 中國民族攝影藝術出版社2014.09
《南極―遠くて幸せな氷の世界》Parade Books 2014.11
《玩轉南半球:智利、秘魯》繁體版 白象文化 2015.03 / 簡體版 中國民族攝影藝術出版社2015.05
《旅行マスター Mr.タンの世界遺產紀行》 Parade Books 2015.06
《Wandering the Southern Hemisphere: Chile and Peru》 Vivid Publishing 2015.09
《飛躍‧中南美》繁體版 白象文化 2016.03 / 簡體版 中國民族攝影藝術出版社2016.04
《旅行マスター Mr.タンの南米探究紀行》 Parade Books 2016.06
《South America Revisited: A World of Carnival》 Vivid Publishing 2016.08
《夢迴長白:徜徉大東北》繁體版 白象文化 2017.02 / 簡體版 中國民族攝影藝術出版社2016.12
《旅行マスター Mr.タンの中国東北紀行》 Parade Books 2017.04
《A Moment in North-East China》 Vivid Publishing 2017
《老玩童闖印度》白象文化 2018.03
《印度‧印象》清華大學出版社 2018.05
《Fascinated India : in the Eyes of a Youthful Senior》Vivid Publishing 2018.10
《旅行マスター Mr.タンの摩訶不思議インド紀行》 Parade Books 2018.11

政經評論系列:
《馬英九必修的10堂課:圖說台灣經濟發展大未來》早安財經出版 2009.03
《馬經濟,大危機》早安財經出版 2011.02
《馬尾看臺灣2012馬英九動Down300天》白象文化 2013.03
《馬英九們,醒醒吧!:小英準備好了嗎?》白象文化 2016.06

面對中東:他始終有一雙發現美的眼睛
王家春/西安美術學院黨委書記


藝術大師羅丹說過一句話:「這個世界,並不缺少美,缺少的是一雙發現美的眼睛。」而本書作者,香港亨達集團創始人鄧予立先生就若羅丹一樣,有一雙發現美的眼睛。
我與鄧先生相識已近十載。那時我在省委統戰部任副部長,因為工作關係我們成了好朋友。好朋友之間,自然會天文地理、人文歷史胡侃八侃,聊到哪兒算哪兒,可謂無話不說、無祕不談。從閒聊中悉知,鄧先生可不是一般的金融家、企業家、慈善家、收藏家,而是在這些形而下的稱謂之上,還應有一個響噹噹的形而上的名號:那就是藝術家。
我很好奇,鄧先生那麼忙,哪有時間再去鑽研攝影藝術。鄧先生告訴了我一個祕密,這麼幾十年,他每天睡覺只有三到四個小時,餘下的時間,用來工作和旅行攝影,他要把這個地球上所有的美好,用他的鏡頭展示給那些沒有條件去漫遊世界的人。截至目前,他已經走遍了世界上80%以上的國度。這本攝影遊記,就是他遊歷中東的成果。
提起中東,人們的腦海中不自覺地會浮現出「中東戰爭」。那是一塊紛爭不斷的土地,很多地方都留存著戰爭的痕跡,個別地方可以用滿目瘡痍來形容。但是,這又是一塊歷史悠久的土地,在這塊土地上,承載著人類早期文明的足跡。你走在這裡的每一寸土地上,都會感知到遠古的呼喚:那些宗教的紛爭、那些民族的矛盾、那些國與國之間的分分合合,都揉成了一股雲煙,飄蕩在這片神奇的土地上。
而鄧先生來到這塊土地上,用他獨特的視角,在尋找著這塊土地的神祕、這塊土地的驚奇、這塊土地的美麗。從沙特到巴林,從巴林再到約旦,再從約旦到黎巴嫩,鄧先生的鏡頭中,記錄著每一個玄妙的瞬間,凝固成一個一個音符,組成了這樣一部攝影作品的交響曲。
有攝影圖片,自然要寫圖片的來歷,這個過程就催生了一篇一篇的遊記。鄧先生的遊記往往有感而發,並非簡單的遊歷紀實,所以,他的遊記不僅展示了「遊」的浪漫,也滲透了散文那種特有文體的美麗。我實在不想從內文中摘錄片段進行注解,也不想從遊記中尋找一些著名的景區進行佐證。我感覺這樣做,就如一桌豐盛的美食,客人還沒來,你就先動了筷子。真正美食的味道,還要客人自己去用自己的味覺感知。
鄧先生在管理企業上有一個觀點,他認為企業就是一件藝術品,雕塑的好與不好,精細還是粗糙就要靠藝術家,而這個藝術家就是管理者。鄧先生就是企業管理藝術的大家。而今,鄧先生又深入攝影藝術、文學藝術,展示自己藝術的另一面,真是可喜可賀。
眾所周知,鄧先生樂善好施,是慈善事業的忠實踐行者。前幾年,鄧先生捐資壹百萬元(註:人民幣),支援西安美術學院學科建設與青年教師人才的培養,並被聘為西安美術學院博物館名譽館長。西安美術學院是西部地區久負盛名的藝術學府,其中也設有攝影專業,在西部乃至全國都有一定的影響,此次鄧先生的遊記攝影作品再一次出版問世,也是西安美院的殊榮。在此,作為西美的領導,對鄧先生表示祝賀的同時,也道一聲深深的感謝!
天下之美,無人不愛。也衷心希望讀者跟著鄧先生的視角,盡情去體驗中東的歷史之美、文化之美、風光之美。
是為序。


真正的旅遊達人
張德熙/金銀業貿易場理事長

我與鄧兄的認識是由從事黃金生意時開始,當時他開了亨達集團,至今已有近十五年了。
近年鄧兄退居幕後,常看到他周遊列國的相片,享受優哉游哉的生活,實在令人羨慕。他選擇在事業如日方中的階段,同時向新興趣進發,還不遺餘力地舉辦多次攝影展及著書,將他的所見所聞跟大家分享,讓我們大飽眼福,這份熱誠及勇敢並不容易。
鄧兄是少數以文字和專業拍攝,帶大家遊歷不同國度的旅遊專家,是真正的「旅遊達人」。上次在東北攝影展及著作上,我看到他的拍攝裝備及資料搜集都非常專業和齊備。他更跟我們分享了他在拍攝過程中的「甜酸苦辣」,為了精益求精,他會在不同季節多次到訪當地,務求拍得最佳效果,這份堅持實在令人敬佩。
早前看了鄧兄的《老玩童闖印度》後,讓我有一遊印度的衝動。今次鄧兄出版的第十一本博文集,將帶大家遊歷世界最大的半島──阿拉伯半島,書中描述了當地的歷史文化、宗教、自然生態等。看過鄧兄的用心介紹,一股要到當地開開眼界的意欲油然而生。
這本中東之旅,更令我想起,一部我很喜愛的電影──《奪寶奇兵》第三部(註:臺灣譯為印第安納‧瓊斯系列電影《聖戰奇兵》)。這部片的拍攝場地正就是坐落於阿拉伯半島,作為世界新七大奇跡之一的約旦佩特拉玫瑰古城。
這本書有別於坊間的旅遊書,它是一本實實在在的遊歷記載,值得大家閱讀和珍藏!


中東四國的古文明現場
何碧琪博士/香港中文大學文物館副研究員

南朝劉宋畫家宗炳撰寫《畫山水序》,闡釋賢者周遊四方,以澄明的心懷細賞山水萬象,將觀察所得,以形寫形,以色貌色,將千里江山化為山水畫作,以畫傳理,分享仁智之樂。鄧予立先生的新作與宗炳的山水畫,有二曲同工之妙。鄧先生遊覽沙特阿拉伯、巴林、約旦、黎巴嫩的旅途所觀所感化為文字與圖像,令讀者能夠「臥遊山水」,足不出戶亦能享受山水之樂。
鄧先生對於上述中東四國的政治、經濟、宗教及文化特色了然在胸。這四國在他筆下活靈活現:沙特阿拉伯儼如沙漠中的皇者,近年實行改革,除了建造氣派非凡、鶴立雞群的「吉達塔」與「王國中心」,更積極發展金融業,讓利雅得成為「沙漠的曼克頓」,以傲視中東甚至全球。巴林王國被喻為「海灣的明珠」,似是一位幾經歷練、仍舊風韻猶存的婦人。她面朝大海,春暖花開,是風光怡人、讓人閒適的後花園。約旦本身缺乏天然資源,與巴勒斯坦、以色列、敘利亞等戰事頻仍的國家接壤,面對形勢比人強,約旦周旋列國之間,結合多元文化,終能歷久不衰,彷彿是深諳適者生存之道的智者。黎巴嫩恰似一位具有異國風情的美人兒,歷來獲得迦南、古羅馬、腓尼基及鄂圖曼等國垂青,卻不時遭受戰火蹂躪,依然如香柏樹般堅毅屹立,惹人憐愛。在遊山玩水之外,鄧先生亦往往早著先機。譬如書中述及巴林政府在西部海域發現儲油量達到百億噸的大油田,預示樂觀的發展前景。鄧先生享受「壯遊」之樂,同時尋找商機外,更是對中國「一帶一路」倡議的關切與積極回應。遊山玩水之中,其實蘊含了他深厚的愛國情懷。
不同於宗炳志於佛理,鄧先生始終心懷天下,以古鑑今,思考國家興亡。令人印象深刻的一幕,是他站在頹垣敗瓦上,面向日落潮退,遙想過去在巴林盛極而衰的迪爾蒙古文明。這種感慨仿如昔日蘇軾赤壁懷古的心情,面對如畫江山,憶念一時多少豪傑。在黎巴嫩巴卡斯神廟的石柱遺跡前,鄧先生深刻地反思:

今日的我們,又將留給千百年後什麼樣的遺產,用來證明我們所生活的這個時代。是否能讓後人們,如現在我們仰望這些巍巍屹立千年的石柱一樣,感到同樣的撼動?

這不禁令人思考,生於斯,長於斯,我們是否能在這城市留下一些值得存留的遺產,足以啟迪後世?鄧先生以遊記分享仁智之樂,或許已在不知不覺間,給人同樣的撼動。


A most enjoyable journey through Arabia
Hayel Abu Hamdan/Chief Operating Officer of Hantec Markets Limited


Mr Tang got his first taste of Middle Eastern customs and traditions on a trip to Dubai twenty years ago. Since then he has visited the region numerous times travelling across Saudi Arabia, Bahrain, Lebanon and Jordan exploring what this wonderful Arabian terrain has to offer. From the magnificent sight of the Edge of the World in the Tuwaiq Mountains northwest of Riyadh with splendid views of the plain below, the First Oil Well in Bahrain, the Phoenician city of Baalbek in the Beqaa Valley to the spectacular red rose Nabataean city of Petra one of the New Seven Wonders of the World.

As well as its mysterious history, Mr Tang has submerged himself in the culture and the culinary delights that the Arabian Peninsula and the Middle East has to offer. He has visited places that most people would not have had the privilege to have visited and as a keen photographer he has managed to capture some wonderful images of iconic Heritage sights like Anjar and Byblos in Lebanon and Jerash in Jordan, Balad in Saudi Arabia and the mystical Tree of Life in Bahrain.

A most enjoyable journey through Arabia and the Middle East taking in some of the best sights this diverse landscape has to offer and the history behind them.

中譯
鄧先生與中東傳統與習俗的初次邂逅始於二十年前的杜拜之旅。從那時起,鄧先生便多次踏足這片土地,在沙特阿拉伯、巴林、黎巴嫩和約旦的版圖上尋找阿拉伯世界的神奇。他曾深入位於利雅得西北部的圖偉克山脈(Tuwaiq Mountains),站在氣勢雄偉的世界邊緣(Edge of the World)將腳下浩瀚壯闊的平川盡收眼底,探訪過位於巴林的「一口井」,遊歷過腓尼基人在貝卡谷地巴爾貝克的定居地,也曾獨闖被評為世界新七大奇跡之一,由納巴泰民族創建的滄海遺珠,美麗的「玫瑰古城」佩特拉。
除了神祕的歷史,阿拉伯半島和中東特有的文化和美食也讓鄧先生樂在其中。他探索的是大多數人並沒有機會親身而至的地方,而作為一個敏銳的攝影師,他總是能夠捕捉到古跡中最有標誌性的一面,無論是在黎巴嫩的安傑爾和比布魯斯,約旦的杰拉什古城,還是在沙特阿拉伯的阿爾巴拉德,當然這些生動的美圖中也包括被巴林人視為奇跡的「生命之樹」。
在穿越阿拉伯和中東旅程中最愉悅的事情,無疑是一邊領略豐富地貌中最美麗的風景,一邊沉浸在沿途背後悠悠的歷史長河中。


從第一百四十二個國家出發
陳淑燕/亨強國際旅行社總經理

當鄧先生要我替他第十一本博文集《老玩童漫遊阿拉伯:沙特阿拉伯、巴林、約旦、黎巴嫩》寫序時,仔細一算,才赫然發現我認識鄧先生已十六年了。
這些年來,每當鄧先生準備前往某地出差開會,安排行程時,他總是老話一句:「我這次可以順道到哪些地方旅遊?」這時我就會開啟搜尋模式,打開google地圖,按著游標開始研究旅行路線,模擬好整趟行程後,就大膽地建議鄧先生前往。
鄧先生有個非常令人佩服的特點,就是從來不排斥及畏懼前往新的國度,他尤其喜愛新體驗及嘗新鮮事。此外,儘管身為集團的大老闆,卻絲毫沒有架子,喜愛結交朋友,在每個國家替他安排的導遊或司機,最後都成為他的好友和萬年粉絲,這一點真不是普通人可以辦到的。
鄧先生樂於和人分享已是眾所皆知。一開始,他為了更進一步分享旅遊中的所見所聞而開始執筆,不料博文集竟因此一本本接續出版。而後他希望將旅遊中遭遇的自然與人文景色更好地保留下來,更意外培養出攝影的興趣,甚至經常廢寢忘食,讓人見識到他的執著與精益求精。
隨著旅遊的地點愈來愈多,他累積的粉絲也愈來愈多,大夥兒就像追劇一樣,盼著他踏上新國家,將旅途中的點點滴滴PO上朋友圈。當然,他也因此被好友們贈予「老玩童」這樣一個封號。
走過百餘個國家的鄧先生除了為好友們開啟新眼界外,每到訪一個新國度,他往往同時具備兩種角色,一是愛旅遊的老玩童,一是商業鉅子的集團主席,並在不同的角色間切換自如,開關模式自動ON/OFF。前一刻還在探訪各旅遊景點的風土民情,一旦嗅到契機,下一刻立即通知公司團隊跟進,深度了解當地市場。許多分公司都是由他這樣打前鋒而開設成立,成功的讓集團在世界版圖上占有一席之地,並且愈來愈茁壯!
這麼多年的出差兼旅遊,在老玩童身上自然也發生過不少意外事件。由於他通常一個人獨自遊走各地,難免會忘東忘西,例如他曾經在機場休息室睡過頭,連登機都沒趕上;有一次更誇張,才到轉機點就以為抵達目的地而入境該國,勞動航空公司人員滿機場瘋狂找人。另外,他對於旅程中的住宿其實要求不多,但有個特別的堅持,就是不住數字包含了「4」的房間。若酒店安排有「4」的房間號,他一定要求更換房間。
老玩童給自己訂了一個目標,要在七十歲之前,旅遊150個國家,而黎巴嫩正是他到訪的第142國家。我相信他一定能夠在二○一九年完成150國家的旅遊計畫,更期待老玩童繼續邁入第二輪的150國家!

後記

二○一八年初,前一本博文集《老玩童闖印度》付梓時,我的世界旅行地圖剛添上第126個國家。截至本書完稿前的二○一八年十月,黎巴嫩成為我所走過的第142個國家,相信達成遊歷世界150個國家的目標已指日可待。
位於歐、亞、非三洲交會處的中東地區,古老的文明在此相互碰撞或融合,這兒擁有悠久的歷史,又是伊斯蘭教、基督教和猶太教的發源地,文化底蘊豐富,卻也因為地理位置特殊,以及種族、宗教和石油資源等因素,導致烽火連天、紛擾不休。作為戰事與衝突頻仍的世界火藥庫,中東地區總使人感覺到充滿神祕卻又危機四伏,也因為有關此區局勢不穩定的消息時有所聞,使得旅客往往為此裹足不前。更由於在阿拉伯半島國土面積最大的沙特阿拉伯尚未開放觀光簽證(已有計畫開放,但尚未宣布確切日期),提升前往當地的困難度,也讓這片土地彷彿罩上一層面紗,帶有朦朧的距離感。
事實上,這些年我前往中東地區的次數並不算少,但多僅限於阿拉伯聯合酋長國(註:阿拉伯聯合大公國)下的幾個酋長國,尤其是集團分公司所在地的迪拜,更是數不清已經前往多少次。不過,隨著業務的拓展,我也持續延伸中東的旅遊觸角,逐步探索其他的阿拉伯國家。沙特阿拉伯、約旦、巴林、黎巴嫩等國便都是我近一、兩年來才開始拜訪的國家。無論是壯闊無垠的荒漠高原、年湮代遠的古城遺址,抑或充滿創新活力的現代都會,都帶有無窮的魅力,耐人尋味,吸引我一再往返。但某些地區出於衝突和難民等因素,安全方面仍有疑慮,建議若要訪遊,千萬密切注意局勢發展,並盡量避免在危險地區逗留。
新書很榮幸能邀得以下幾位好友幫忙寫推薦序,感謝他們百忙中答應我的不情之請:
‧西安美術學院黨委書記王家春
‧金銀業貿易場理事長張德熙
‧香港中文大學文物館副研究員何碧琪
‧Hayel Abu Hamdan, Chief Operating Officer of Hantec Markets Limited
‧亨強國際旅行社總經理陳淑燕
二○一七年,我舉辦了首場個人攝影展,精心挑選三十餘次前往中國東北時所拍攝的照片,獲得許多朋友和觀眾的熱情回應。二○一八年,我以非洲的原始與自然為主題,在台北、香港舉辦了《原‧野》攝影展。同時在成都、重慶、福州等地舉辦攝影展,呈現寶島臺灣的風土人情、千姿百態。幾場攝影展的成功,給予我信心與鼓勵,再接再厲更加精進自己的攝影技術,希望未來能讓大家欣賞更多這世界各個角落的精采瞬間。當然,我也會繼續秉持初衷,做一個用心走遍世界、快樂分享見聞的旅人。

推薦序
  面對中東:他始終有一雙發現美的眼睛/王家春
  真正的旅遊達人/張德熙
  中東四國的古文明現場/何碧琪
  A most enjoyable journey through Arabia/Hayel Abu Hamdan
  從第一百四十二個國家出發/陳淑燕

沙特阿拉伯
  黃沙路迢迢的沙特之旅
   典型的沙漠之國,可耕面積占全國1%
   女性的統一服裝:黑袍、黑面紗、黑手套、黑鞋襪
   來沙特,禁忌不可不知
  紅海新娘──吉達
   哈巴拉──懸崖上的戴花人
  魅力古城
   世界文化遺產──阿爾巴拉德
  紅海為何這麼紅?
   紅海邊的水上清真寺
  神聖的克爾白
   滲滲泉的由來
   伊斯蘭歷史上第一座清真寺
  未來阿拉伯半島的「曼克頓」
   沙漠綠洲大城
   離岸金融中心
  四方宮的異國風情
  古都廢墟
  奔向世界邊緣
  傳統與變革
巴林
  海灣的明珠
   五個一的巴林遊程
   卡拉特海濱旁的古城堡
   聞名全球的F1巴林國際賽道
約旦
  安曼之約
   歷史悠久的兵家征伐之地
   七丘城──安曼
  羅馬之外的羅馬
  失落的玫瑰古城
   宗教聖地──尼泊山
  暴走紅沙漠
黎巴嫩
  中東小巴黎
  腓尼基人的珍貴遺產
  別有洞天的傑達溶洞
  世界上最宏偉最完整的古羅馬神殿
  一個失落的王朝
  卡迪沙山谷和紀伯倫

後記

後記

黃沙路迢迢的沙特之旅


二○一七年二到三月,沙特阿拉伯(Saudi Arabia,臺灣譯為沙烏地阿拉伯)國王薩勒曼展開一場高調的亞洲之行,陸續到訪馬來西亞、印尼、文萊(臺灣譯為汶萊)、日本,三月十五日則到中國進行為期三日的訪華行程。
此行的陣仗十分龐大,非常引人注目,代表團近一千五百人,行李逾五百噸,其中還包括兩部讓國王走出機艙便可以搭乘下到地面的鍍金自動電扶梯。據稱在東京訪問期間,代表團預訂了一千兩百間高級客房,並以數百輛豪車代步,著實令人大開眼界。
在中國的訪問也深受矚目。中國是沙特最大的出口國及進口國,雙方經貿往來頻仍。沙特目前致力於經濟轉型,不希望將全國的經濟押在石油產業上,雙方此次簽署了多項協議和諒解備忘錄,在石油與非石油領域上,更進一步推動兩國之間的相互合作,加深雙邊關係。

典型的沙漠之國,可耕面積占全國1%
很湊巧的,二○一六年十一月秋末冬初,我也才剛經歷一段「沙漠之國」沙特阿拉伯的旅程。
沙特阿拉伯位於世界最大的半島――阿拉伯半島(Arabic Peninsula)上,半島在亞洲和非洲之間,總面積約三百多萬平方公里。我從二○一二年開始,就頻繁往返半島,甚至在阿聯酋的迪拜(Dubai,臺灣譯為迪拜)建立了公司據點。除此之外,我分別到過阿曼、卡塔爾、科威特。二○一七年的炎夏七月,更前往約旦首都安曼,獨闖紅岩峽谷的玫瑰古城佩特拉,還漂浮在美麗又神奇的死海上。
此次半島行,唯一的目的地就是沙特阿拉伯這個伊斯蘭教的發源地了。
沙特阿拉伯是阿拉伯半島上最大的國家,國土約占整個半島的80%,相等於新疆和青海兩省區的面積總和。沙特剛好在半島中央,東瀕波斯灣,西臨紅海,是半島上唯一一個同時擁有兩條海岸線的國家,不過她大部分土地都是貧瘠的荒野,差不多有一半是荒茫的沙漠,適合耕種的土地不到全國的1%。
天無絕人之路,大抵是上天給予的補償,土地貧瘠的沙特卻擁有極為豐富的自然資源,尤其沙特的名字幾乎可以與石油劃上等號,被稱為「石油王國」――她是世界最大的石油生產國和出口國,石油儲藏量也僅次於委內瑞拉,為世界第二多,隨著持續的探勘開發,石油的儲量仍不斷增加。石油的發現,改變了沙特的命運,使她從傳統的農耕游牧蛻變為石油化工業的國家,也一躍成為全球最富裕的國家之一。
其實對於沙特,我認識的並不多,大部分都是聽來的傳聞:該國仍然是一個政教合一的君主專制國家,全國人民必須是穆斯林,外國人要移民到此並不是件易事。目前全國人口約三千多萬,其中20至30%是外來人口。在信奉伊斯蘭教的人之中,約85%屬於遜尼派,僅有15%是什葉派。
沙特擁有兩個聖城,一是麥加(Mecca),一是麥地那(Medina)。麥加是所有穆斯林心中共同的聖城,是先知穆罕默德的誕生地和伊斯蘭教的發源地,信徒每天都要朝麥加城的方向行禮跪拜五次,唸誦《可蘭經》;麥地那是穆斯林的第二聖地,是先知穆罕默德復興伊斯蘭教初期的政治、宗教活動中心,亦是其安葬之地。兩者皆為全球穆斯林必來朝覲的聖地。

女性的統一服裝:黑袍、黑面紗、黑手套、黑鞋襪
沙特的治安相當良好,皆因對國民的管治十分嚴厲,執法嚴峻,仍然保存鞭刑、剁手刑罰和斬首等。再者,人民的信仰非常虔誠,宗教本身對於人們也十分具有約束力。沙特除了維持社會治安的警察外,特別的是還有一批宗教警察(Religious Police),他們由一群「志願者」或「執法者」組成,根據《可蘭經》經文規定,維護宗教風紀。這些宗教警察身穿白袍,攜帶木棍或皮鞭,每天在市內巡邏執勤。一旦遇見違背宗教風紀行為的人,無論國民或外籍人士,都會揮起木棍、皮鞭抽向他們,毫不手軟,往往被西方社會認為是「不文明」的行為。不過近一兩年來,宗教警察已經日趨少見了。
沙特對女性服飾的要求,相較於半島上其他六個國家,是更為嚴格的。當地的婦女全身都必須罩上黑袍、黑面紗、黑手套,甚至連鞋襪都是黑的,外人唯一能見到的只有一雙明亮的眼睛。就連前來旅遊的女性,也一視同仁。一踏進入境大堂,女性就必須與男性分開,若服裝未遵守規定,就會立即被要求披上一襲特別為女性旅客準備的黑色長袍和頭巾,然後才准許過關。然而對女性裝扮如此嚴格的規範之下,黑袍的樣式其實也非一成不變的,除了最普通單調的,另外也有帶了花紋圖案的,或者在邊緣或袖口裝飾不同顏色的滾邊,據說有些昂貴的黑袍上甚至還鑲了鑽呢!

來沙特,禁忌不可不知
出發到沙特前夕,我被一再提醒,許多重要的宗教聖地、古跡都只對穆斯林開放,像我這樣的外地旅客是不能隨便進入的。臺灣旅行社的陳總知道我喜歡拍照,又愛隨處抓拍,更是絮絮不休地叮嚀我,千萬不要把在其他國家的習慣帶到沙特,在公眾場所不可把黑衣婦女攝入鏡頭,更不要在聖跡一類的地點隨意拍照,否則會招致不必要的麻煩。林林總總一堆規條,真讓我感到有點惶恐。
值得一提的是,要到沙特,必須先申請當地的入境簽證,可是申請過程和手續並不容易,而且耗時較長。我打聽過申請入境簽證分為朝覲、訪問和工作簽證,並沒有一般國家的旅遊觀光簽證。感謝中國駐沙特使館朋友的關照和幫助,使我只花一個小時就在北京的沙特使館獲得「特事特辦」的入境簽證,也讓我這趟黃沙萬里行得以實現。
經過十多個小時的航程,我搭乘的飛機終於徐徐降落在有「帳篷城」之稱,以開國君主名字命名的吉達阿卜杜勒―阿齊茲國王國際機場(King Abdulaziz International Airport)。
吉達(Jeddah)是沙特第二大城市,距離麥加聖城不過七十多公里,因而每年的朝覲期間,機場總是擠滿了來自世界各地的朝覲者,根據統計,每年單是正式朝覲期間接待的旅客就逾兩百多萬人,若再加上副朝(正式朝覲以外時間進行的朝覲)和觀光遊客等,人數就更多了,可說是世界上最為繁忙的機場之一。
白色帳篷設計的吉達阿卜杜勒─阿齊茲國王國際機場,融合傳統阿拉伯和現代風格設
計,且有折射陽光、通風等環保功能機場共有四個航站樓,分別是王室專用、朝覲專用、沙特航空公司專用和其他航空公司使用。
其中的朝覲航廈(Hajj Terminal)非介紹不可,它占地面積達一百零五平方公里,可同時容納八萬多名旅客。特別之處在於它屬於室外航站樓的型態,採用法國人的設計,融合傳統阿拉伯和現代風格,新穎創意。整個航廈用帳篷覆蓋,採用鋼柱支撐,帳篷是以一種反光的玻璃纖維製成,有效地把75%的陽光折射出去,降低了機場的酷熱程度,加上室外航廈四周並沒有用牆壁圍起,更多了一重通風的作用。
我搭乘擺渡車(Shuttle bus,接駁車)經過航廈時,遠遠望見一片白色的大帳篷,非常壯觀。這令我回想起幾年前曾經去過澳洲北領地沙漠中的艾爾斯岩渡假村,該處也是採用白色帳篷設計,頗有異曲同工之妙,不過論及規模,當然無法與吉達機場這兩百一十頂高四十五米的傘形帳篷相匹比了,今天它已成為吉達的地標性建築。可惜我乘坐的航機停泊在北航站樓,只能遠觀,無緣近距離欣賞它的特別設計。


羅馬之外的羅馬

位於約旦北部的杰拉什古城遺址(Jerash)距安曼約五十公里,是我在約旦的下一個旅遊目的地。這座有三千五百多年歷史的古羅馬城,是義大利境外保存得最完整、最大的,被譽為「中東龐貝」。
公元前一千六百年,杰拉什就有人類居住並繁衍生息。古希臘時期,此處展開城鎮的建設。公元前六十三年,羅馬軍隊占據敘利亞及杰拉什周邊地區,這兒開始興建起羅馬風格的建築,城市的規模逐漸形成,杰拉什就在這樣的基礎上發展起來。隨著羅馬帝國的起伏動盪,以及拜占庭、阿拉伯倭馬亞王朝和阿巴斯王朝的興起與衰落,這塊地方也經歷多次的戰亂和爭奪。最為興盛繁華的時候,人口達兩萬多人,是中東的貿易中心,一度名列中東地區四大名城之一。爾後杰拉什受到多次地震摧殘,尤其公元七四九年一場毀滅性的強烈地震,建築物禁受不起嚴重破壞,城市幾乎毀於一旦。直至九世紀,杰拉什已埋沒在荒煙蔓草之下,就此銷聲匿跡。直到一八○六年,德國探險家奧里赫(Urich Jasper Seetzen)途經此處,發現了部分遺跡。二○年代開始,在考古隊不斷發掘和修復下,終於讓深埋在黃土之下、失落千年的文明古跡重見天日。
我跟隨導遊的腳步,以遺城的凱旋門為起點。凱旋門又叫做哈德良凱旋門,公元一二九年,為了歡迎當時的羅馬皇帝哈德良(Publius Aelius Traianus Hadrianus Augustus)蒞臨此地而建,不僅以他來命名此門,更舉行了大型的進譽為「中東龐貝」的杰拉什古城遺址城慶祝儀式。根據歷史記載,這位羅馬皇帝博學多才,又喜愛旅遊,在他身為統治者期間,羅馬帝國治下有不少行省都留下他的足跡。英國歷史學家愛德華‧吉朋(Edward Gibbon)所著的《羅馬帝國衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire)裡就有這樣的一段話:「哈德良的生活幾乎是始終處在永無止境的旅途之中。」在公務之餘不忘旅遊的我不禁心有戚戚焉,倘若我能穿越時空跟他見上一面,一定會擦出火花,聊起許多關於旅遊的共同話題。
歲月的摧殘並沒有減損這座凱旋門的宏偉大氣、威武不凡,巨大的石塊疊築起中央與左右三道拱門,近前一看,門上的石柱雕刻著精緻的圖案和花紋,粗獷中帶有細緻。穿越拱門後,左手邊是一座羅馬賽馬場,約長兩百六十米,寬五十米,一側是石階看臺,可容納一萬五千多名觀眾,過去用來進行賽馬、戰車和體育比賽等,是整個杰拉什城內占地面積最大的場地。我坐上看臺,環視整個賽馬場,彷彿置身在電影《賓虛》(Ben Hur,臺灣譯為賓漢)馬車競技的場景中,非常具有臨場感。此時傳來陣陣鼓角聲,原來場內正在拍攝古羅馬賽馬和戰士格鬥的場面,當年馬車馳騁的緊張氣氛立即撲面而來。
過了賽馬場,斑駁而厚實的石牆向城內延伸。導遊介紹說,城牆共有四座城門,同時每隔一定距離就建有一座塔樓或高臺,總共有一百多座。我們繼續往前行,主要入口是一座殘破不堪的南大門,然而想要一探昔日繁華的古城,卻正是從門後的南大街揭開序幕。
橢圓形的羅馬廣場規模長九十米、寬八十米,十分寬闊,周圍環繞有邊廊,清一色的愛奧尼亞式石柱(Ionic Order),保存得相當完整。這款石柱屬於古希臘建築的特色之一,柱頭有一對向下的渦卷裝飾,特點是比較纖細,所以又有女性柱的美稱。舊時廣場中央設有兩個祭壇和一座噴泉,現在已不復存在了。連接羅馬廣場是一條長達八百米的廊柱大街,高聳的石柱是另一種古希臘的柱式――科林斯柱式(Corinthian Order),比愛奧尼亞柱式更為纖細精緻,柱頭形狀似盛滿花草的花籃。據導遊的介紹,這條石柱街建於公元一世紀,原來也是愛奧尼亞式石柱,後來到公元二世紀時進行改建,才將石柱換成科林斯式。
從橢圓形廣場往上走,山丘高處分別有宙斯和月神阿爾忒彌斯兩座神廟,以及南北兩座劇場,包括提供一千六百多名觀眾觀看唱歌、朗誦演出的北劇場,和南邊做為每年杰拉什藝術季表演場地,可容納三千名觀眾的古羅馬劇場。我們在南劇場巧遇街頭藝人的表演,坐在石階看臺上,樂音及鼓聲皆十分清晰。
神廟建築坍塌毀損得較為嚴重,但仍保有數根高聳入雲的巨大石柱。站在神廟的石柱旁,更感覺石柱的氣勢恢宏與自己的渺小。從高處環視整座古城,眾多巍然挺拔的石柱千百年來屹立不倒,這些建築承載著「千柱之城」的美譽,讓人悠然懷想此處曾是如何盛極一時、偉大輝煌,足可與羅馬境內的古城匹敵,難怪這個被掩埋千餘年的古城也被譽為「羅馬之外的羅馬(A Rome away from Rome)」。然而漫步於古城散落的遺跡間,四處遍布凌亂倒塌的殘垣斷壁,又忍不住感嘆世事滄桑。
城內除了希臘羅馬建築之外,也曾經建有十五座基督教堂,如今仍有部分殘存。教堂多建於五、六世紀間,地板嵌有色彩斑斕的馬賽克圖案,非常漂亮。可惜我受限時間,未能進入內部仔細欣賞。
杰拉什整體的面積不算小,所以若時間充裕的話,建議能夠安排一整天,身臨其境了解
它的發展史,收穫與感受將遠不是文字和圖片所能給予的。


 

 

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