光影交織的葡萄牙速寫之旅(電子書)

★ 視覺與文字的雙重享受：以精美的速寫搭配文字敘述，彷彿親臨現場，欣賞當地風情。
★ 深入的歷史文化探索：著重歷史與多元文化背景，深入理解葡萄牙歷史軌跡與文化底蘊。
★ 獨特的旅行視角：由擅長速寫的旅行家與導遊共同記錄，讓旅程細節和場景更具感染力。
★ 多感官的文化體驗：除了視覺饗宴，還加入多元文化元素，將葡萄牙人悠閒浪漫的生活態度展現得淋漓盡致。
★ 書中繪製的插畫作品，皆採用法國申內利爾的專家級蜂蜜水彩，12色顏料繪製

本書可說是一趟視覺與文化的交融之旅，在兩位作者帶領之下漫步在葡萄牙豐富多彩的歷史場景中。書中以精緻的速寫和細膩的文字，生動描繪了里斯本起伏的街巷、古老的電車和纜車在紅瓦白牆間穿梭而過的悠閒場景；在波爾圖，河岸邊瀰漫著的酒香，交織著隨風搖曳的葡萄牙傳統藍瓷，讓人深深著迷。
此外，兩位作者也以畫筆與文字帶領讀者走入葡萄牙的過去與現在──摩爾人遺留的阿爾法瑪區、象徵大航海時代的貝倫塔，以及飽含歷史與傳說的科英布拉，這些地方各具風情，映照著葡萄牙的多元文化與歷史。辛特拉的皇宮與佩納宮宛如童話場景，點綴在翠綠山丘之間，折射出葡萄牙人的浪漫與幻想。
透過本書，讀者將體會到葡萄牙人熱情的待客之道、悠然自得的生活態度，與藏於市井間的藝術與美學。無論是夕陽下的金色海岸，還是古老街頭裡傳來的法朵音樂，每一頁速寫都在述說著這個國度的故事，帶來一段深刻而溫暖的心靈旅程。

拉開大航海時代的序幕 郭正宏

結束了漫長數年的疫情管制，2023年開春，我啟程前往遠在歐洲另一端的葡萄牙。這是一段美麗的巧合，原本是要前往摩洛哥的行程，因摩洛哥政府仍未開放國境，才轉往葡萄牙旅行；在飛機上看著葡萄牙國境上山巒疊翠的大地，我似乎與當年十六世紀，看見台灣的葡萄牙水手有了同樣心情。我即將造訪的國度是拉開了大航海時代的序幕，開啟人類另一個篇章的國家。
在飛機上翻開手中只畫了第一頁葡萄牙地圖的速寫本，期待並想像著接下來的行程要如何逐一將它填滿，旅人總是會備著一台相機，時時刻刻拍下旅程中的點滴；其實，旅行速寫家有著同樣的習慣，差別在於我們用的是紙筆與顏料，我們也不單單用繪畫記錄，書寫、黏貼等等方式，並且，親臨古蹟現場，深度體驗。將最真實的細節刻畫在速寫本中，因此每一本旅行速寫書往往是一段鉅細靡遺的旅程縮影。也就是這段「速寫縮影」讓每一次旅程在回想起時更加清晰。
這本旅行速寫書透過和淳魚領隊的合作，用速寫搭配文字、照片的方式，讓葡萄牙這個遠在歐洲大陸邊角的國家，有了更深入的認識，不同於一般旅遊書的深澀或過於偏向工具書的平淡，加入速寫繪畫，希望能讓閱讀者有著不同的感受體驗。

璀璨多元的葡萄牙文化 淳魚（韓佳燕）

書寫著這篇序的同時，我人正在愛爾蘭旅行。疫情過後好像就是這樣的生活，不是在旅行的路上，就是在準備旅行的路。今年初人正在突尼西亞獨旅時，向郭正宏老師提出，一起出本國外的旅行速寫書吧？！由老師來提供畫作，我來寫文，於是，這本葡萄牙的旅行速寫就此發芽。感謝郭老師提供了這塊敲門磚，讓我的身分抬頭多了個「作家」。
不同於一般旅遊書偏向的是實用工具書，或者旅遊心情手札，對於這本書的定位除了是速寫旅行外，內容偏重於歷史文化，陪伴大家在沒有導遊、領隊之下，也能有場深度的自助旅行，了解所見、所聞。
葡萄牙也是筆者深愛的歐洲國家之一。伊比利半島由於曾被伊斯蘭文化深深影響七百年，爾後葡萄牙在十五世紀一躍成為航海王，率先深入亞洲，這一切造就了葡萄牙今日的璀璨多元文化。旅行的感動，不僅在於眼前的風光，如能了解背後的歷史與文化意涵，那麼這樣的觸動將會更加深沉，這也是淳魚寫下這本書的初衷，希望這本書也將陪伴讀者暢遊葡萄牙，激盪出不同的旅遊感受。

穿越時光隧道走入里斯本

Sidewalk Café, Lisboa
──R. Lincoln Harris
On a gentle upward slope
With a historic church nearby
The luncheon special seemed ideal
For my wife and I to try.
 
She had fish, and I the pasta
Twas spaghetti bolognese
With bread and chese, and olives too
Which I’ll remember, all my days.
 
The yellow trolley cars went by
All filled with happy faces.
I smiled and waved, and they did too
In this loveliest of places!

帶有歷史教堂的緩坡、來來去去的黃色電車、對著路過的人們微笑招手，這大概都是旅人們對於里斯本的印象。破敗而又美好，是我對他的一種矛盾形容；走在里斯本街頭，時光彷彿在18、19世紀緩慢的前進。
座落在特茹河口的里斯本因為城市建立於七座山丘之間，故又稱「七丘之城」。里斯本這個名字有一說來自西元前1200年前腓尼基人所取的古老名稱Olisipo（Ulyssipo），意指令人愉快的港口，但也有一說是向古希臘史詩英雄尤里西斯（Ulysses）致敬。無論是哪一種，里斯本本就是一個文化交匯處，除了腓尼基人，希臘人、迦太基、羅馬人前仆後繼地來到此地，再往後更有哥特人、日耳曼人與摩爾人交替統治這塊土地。
今日的里斯本主要建設於18世紀，在一場災難性的地震後，當時的首相──龐巴爾侯爵（Marquês de Pombal）作為建設市鎮的領導人物，加寬了道路，更創新的為里斯本帶來防震設計建築，利用活動式木製部件組合而成，建築物會隨地震的幅度晃動而排掉衝擊力，讓主體結構不會倒塌，又利用建築之間隔間防止火災擴散。今日里斯本市中心依舊保持著當年龐巴爾侯爵所設計的市鎮模樣，特別是在Baixa區。龐巴爾式設計多數為四層建築，同時限制建築高度，標榜實用為主。地面層是為商店，樓上則為民居並設有露台。新式房屋立面以簡潔設計以主，主張減少不必要的裝飾和陳設。

1755年的里斯本大地震
1755年11月1日，天主教的諸聖節，虔誠的葡萄牙人們紛紛前往教堂為這重要的節日做準備。在教堂裡頭每一支蠟燭都被點燃，教堂裡還裝飾著新鮮花朵及各種易燃的裝飾品。上午九點三十分到九點四十分，這十分鐘內發生了三次有感地震，第二次地震的晃動又比第一次更大，導致許多建築物因此坍塌，據記載，這一次的地震長達三分半，十五呎寬的裂縫出現在了里斯本市中心。隨之而來的第三次地震強度沒有前兩次強大，卻連帶影響到了西班牙，甚至北非。包括阿爾及利亞和摩洛哥城鎮皆造成了重大傷亡。阿爾及爾與丹吉爾完全遭受摧毀。在歐洲，里斯本地震在西班牙同樣造成了相當大的破壞，特別是在馬德里和塞維利亞。法國、瑞士和義大利北部也感受到了搖晃。今日地震學家估計，里斯本地震的震度在瞬間震級尺度上為8.5-9.0，震央位於大西洋。
地震發生時，里斯本民眾大多數都在大教堂裡禮拜，隨著地震發生，燃燒的燭台因倒塌而燃起了熊熊大火，幸運的人躲過地震，逃到了停泊在特茹河上的船隻。未能逃生的民眾，有的被困在倒塌的磚瓦碎片中，因街道狹窄而未能獲救。在地震幾分鐘後，火勢蔓延，整座里斯本陷入火海，成為了一場人間煉獄。更不幸的事，大地震所引起的海嘯，在四十分鐘後席捲了港口，與市中心。第一波海嘯的襲擊，在觸及港口便停止。可當第二波，與第三波接連來襲，幸運之神就不再眷顧了。海嘯不只襲擊了海岸，更捲起六米浪高，大批民眾被捲入海中。這場地震與海嘯，造成里斯本有三分之一以上的人口死亡，85%的建築都被摧毀。
在這場地震中僥倖存活下來的有卡爾莫修道院（Convento do Carmo），它的歷史可追溯到1389年，由軍事家貴族努諾•阿爾瓦雷斯•佩雷拉所修建，用以感謝聖母守護他與葡萄牙國王約翰一世在1383-1385年，對西班牙卡斯蒂莉亞的葡萄牙獨立之戰。卡爾莫修道院花了三十四年的時間才完成，努諾‧阿爾瓦雷斯‧佩雷拉在過世後也埋葬於此。隨著時間推移，到1755年的里斯本大地震發生之前，卡爾莫教堂的地位也隨之提升，且在該年代堪稱是葡萄牙最大、也是最漂亮的教堂。
雖然今日的卡爾莫教堂主廳屋頂已經因地震而消失，但透過仍然存在的拱肋依然可以勾畫出主廳原先是採用巴西利卡式（BaBasilica），內部分隔為一座中殿及兩側的兩個側廊，後方則為一個大的突出半圓作為主祭壇，兩側再加上四個小的突出半圓則為小教堂之用。
在地震後的隔一年，1756年，葡萄牙王國原想將其修復，卻由於宗教與政治的不穩定，導致修復到了1834年終於停頓至今。如今這座教堂院內除了展示教堂僅存部分，更設立了考古博物館在內。 做為考古博物館，館內收藏著中世紀的棺木、紋章、雕像，甚至是秘魯帶回的一尊木乃伊。

里斯本與舊金山
對舊金山若是有些微的了解，就會發現里斯本與舊金山的相似之處，事實上，也有許多外國旅人經常稱里斯本為歐洲舊金山。那麼這兩座城市在哪些地方如此接近呢？
1. 懸索橋
相信，即使沒去過舊金山，但一定的概率都聽過金門大橋，這幾乎就是舊金山的地標之一。而造訪里斯本也很難錯過特茹河上的4月25日大橋，將兩座大橋以同一視角拍攝並放在一起比較，就能發現兩者有多麼相似。加以調查更可發現，它們是由同一位建築公司設計、建造，兩座橋身使用了相同顏色──國際橘。另外，金門大橋擁有最高的懸掛塔，以及美洲第二長跨度的紀錄；而4月25日大橋則擁有歐洲大陸最長的懸掛跨度。
2. 地形
舊金山與里斯本一樣都是丘陵地形，兩座城市不約而同的也都是建立在七座山丘之上！因此在不經意的一個小拐彎，就能發現這兩座城有著許多的相似街景。此外，兩座城市同樣是個海灣城，在港口邊同樣有著迷人的酒吧、餐廳，都是當地人和遊客散步、放鬆的好去處。
3. 電車與纜車系統
事實上，里斯本的電車與纜車系統最早是來自於美國。兩者的電車與系統都在19世紀初便設置，今日在里斯本，這些黃色電車仍然作為主要公共交通系統，但舊金山現在只運營兩條纜車線路（其中一條是目前世界上最古老的手動操作纜車系統）。兩座城市的標誌性象徵都是這古老的電車，並成為造訪城市必做的一項旅遊活動。
4. 大地震
里斯本在1755年發生了毀面性的大地震，85%的里斯本都被摧毀，而舊金山在1906年也發生了致命性的大地震，造成40多萬人無家可歸。雖然兩座城市都面臨了毀滅性的天災，但在經過重建之後，這兩座相似之城依然散發出屬於自己的那完美的新舊結合，被吸引而來的旅人能夠享受更經典與永恆的生活方式，同時沉浸在舊時代的魅力中。

里斯本電車與纜車
穿梭於大街小巷的黃色電車Tram 28
里斯本著名游標──28號電車，自阿爾法瑪（Alfama）老城區的馬丁莫尼茲廣場發車，行經位於山頂的Graça社區，再往前一站便是聖文生修道院（Mosteiro de São Vicente de Fora）。原址早在12世紀中時就已建造了一座教堂獻給聖文森，起因在於葡萄牙國王阿方索一世當年在圍城里斯本時曾向上帝許諾，若是成功從穆斯林手中奪回里斯本，那麼將建造一座教堂來感念聖文森的守護。爾後當阿方索一世戰事告捷，不僅兌現諾言建造了教堂，更派人將聖文森的遺骸從薩拉干薩（Zaragoza）運回里斯本，並放置在里斯本主教座堂內。傳說，在運送過程中，烏鴉全程陪同，而這段故事後來也作為里斯本徽章的圖像。
綠白色曲線代表著海洋，中間是一艘運送聖文森遺骸的船隻，船的兩側則是陪伴他的烏鴉。
據說當年聖文森殉道後，是烏鴉保護了他的屍體，以避免被野生動物飽餐一頓，直到他的追隨者為他建立一座聖殿。
隨著28號電車的路徑，從聖文森修道院一旁鑽進小巷，這裡是明信片風景照的拍攝地。無論是否有電車行經，在色彩早已褪色剝離的巷弄中尋幽，也是一種浪漫與懷古。搭配著下午和煦的斜射光，又將占滿相機或手機記憶體。當經典28號電車叮噹來臨，搭配著兩旁斑駁建築，照片加以抽色處理，經典軟裝的照片就此誕生。
里斯本的有軌電車歷史可追溯1873年，為方便人們穿梭山丘而興建。不過有趣的是，當時「電車」是以馬力（horsecar）運作，但里斯本是一座充滿山丘的城市，因此許多地方馬匹是無法將電車拉上斜坡，直至1884年才開始電纜有軌電車，1901年實施電氣化，翌年，所有電車換成新款。
1959年是里斯本電車的巔峰期，整個里斯本市內共有27條有軌電車。這些黃色電車被稱為Remodelado，意指refurbished，有翻新、改良之意。以現在來看，它們成為里斯本最舊的電車。不過，拋光的木製內飾和長凳，都帶著輝煌年代的遺跡感。
搭著復古28號電車穿梭在上上下下的古老街區，或是走進連路人都必須貼牆閃躲的狹窄巷弄，抑或行經那些貼滿花磚，有如萬花筒般的花漾建築。我想，在里斯本必做的第一件事就是搭28號電車從首站到末站，盡情地徜徉在這份新舊交織且帶著海洋氣味的時光之旅。

里斯本的三條纜車
里斯本市區內共有三座經典爬坡纜車，包含著名的比卡纜車（Bica）、榮耀纜車（Gloria）以及拉芙拉纜車（Lavra）。這些纜車裡，比卡與榮耀纜車都極受觀光客喜愛，尤其比卡電車也是里斯本的觀光著名地標。為了完成里斯本完整的電車之旅，這一天我們起了個大早，八點半就先到了28號電車的起站，等著搭乘首班車，果然早起的鳥兒有蟲吃，首發車上的人並不多，我們還可以自由地在車上拍照、換座位，拍夠了便坐下來欣賞車窗外的阿爾法瑪老城街景，晃晃悠悠的搭乘到Calhariz (Bica)站下車，剛好接上比卡纜車的終點站。
Boavista街道地勢比較高，這裡也正是比卡纜車的取景地。從這裡轉進比卡纜車，等待著纜車啟動，同時也等待著兩台纜車並行的那一個瞬間。比卡纜車會同時一輛車上山，一輛車下山，只見眾多遊客、攝影師只為了捕捉那經典畫面。於是為了那經典，我們足足在這裡拍了一小時。拍攝完畢，照片加以抽色，一幅足以掛在飯店房間裡的大作就此誕生，照片在精不在多，有這麼一張，我的心已滿足。
拍完比卡纜車，Boavista街道上還有一家知名連鎖蛋塔店──Manteigaria（俗稱握手蛋塔，只因招牌上是兩隻手交握的圖案，故以稱之），一早出門玩到現在，現在正好來點點心。筆者自己偏好這家蛋塔的酥皮，較修道院蛋塔皮來得酥脆，但其內餡的奶香不如修道院，倘若能加二者合而為一，那就是完美了！
再往前走便可看見里斯本著名的百年咖啡廳──巴西人咖啡館（Cafe A Brasileira）。這家咖啡館的前身其實是一間服飾店，經營者Adriano Telles在他前往巴西經商的時候，他順道帶回了巴西的咖啡，並在葡萄牙經營起來。起初咖啡品嚐起來的苦味，讓它在葡萄牙並不是那麼普及與受歡迎，但是Adriano卻始終堅信咖啡是極具潛力的商品，於是他在波爾圖、布拉加、科英布拉、里斯本等地建造起一整個咖啡廳網絡，並透過來品嚐巴西美食的客人提供免費的咖啡，藉此來推廣咖啡。此外，Adriano刻意將咖啡廳的門面打造的具有浪漫巴黎的氛圍，室內裝潢更以天鵝絨布料來增加華貴感，這讓里斯本的藝術家、文學家、醫生、律師……等人們開始喜歡到這裡來聚會。甚至1910年共和國獨立革命也是在這裡討論！除此之外，Adriano開始嘗試出版兩週一次的巴西人報紙，以此來推廣他的咖啡，且委託現代藝術家們創作，並在咖啡廳裡展出。這對於葡萄牙現代藝術發展有了非常大的幫助。至此，巴西人咖啡可算是里斯本第一個現代藝術博物館。在巴西人咖啡廳外有一尊青銅雕像，他是斐迪南佩索（Fernando Pessoa），繼路易 德 賈梅士（Luís Camões）後，葡萄牙最偉大的文學家。
離開巴西人咖啡廳，往北走Misericórdia街道便會找到榮耀纜車，一旁是阿爾坎塔拉聖伯多祿花園（Miradouro de São Pedro de Alcântara）；在花園平台上可遠眺里斯本市內最古老的城堡──聖喬治城堡（Castelo de S. Jorge），這裡可是欣賞里斯本日落又或是夜晚城堡亮燈的魔幻時刻。無怪乎這裡也是里斯本年輕人喜歡的聚會場所之一。
搭乘榮耀纜車到下方的光復廣場，以及Rossio車站。Rossio車站以其曼努埃式風格聞名，若要搭車前往辛特拉便是在這個車站搭車。車站可以追溯到1888年，雖然內部已經改建，但車站外部的大門仍然保留原始雙馬蹄造型，因而成為許多遊客駐足拍照的地方。車站對面便是另一間里斯本著名的連鎖蛋塔店──Fábrica da Nata，這間分店以店內上方有蛋塔運送的裝飾而特別。現在里斯本許多連鎖蛋塔店都特別設置了一個有透明櫥窗的廚房，讓遊客能一睹蛋塔現做的過程，這間Fábrica da Nata自然也不例外。
郭正宏老師在此作畫時，又吸引來了旁人好奇心，坐在隔壁桌的夫妻倆目不轉睛的一直觀察郭老師畫畫，待到郭老師畫得差不多時，便上前攀談再拜託合照。旅行速寫除了畫畫，更有趣的其實在於與人的互動、交流，語言即使不同，依然能感受到那份盛情。
穿過蛋塔店旁邊的巷弄，有一家知名葡式烤雞──Bonjardim就在這裡。葡式烤雞以搭配霹靂霹靂辣醬聞名於世，其原物料以非洲鳥眼椒（African bird's eye chili）調製而成，這種辣椒原產於墨西哥，當年歐洲探險隊將其帶回到歐洲、非洲甚至亞洲，後來常見於非洲，特別是在莫桑比克、安哥拉、南非和馬拉維等地區。根據葡式烤雞國際連鎖店Nando's的創始人Robbie Brozin所說，葡式烤雞是他在南非約翰尼斯堡窮困的礦區所品嚐到，因為那獨特的辣醬口味讓他一試成主顧，因而將其推廣到全世界。據聞，前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）也是Nando’s的粉絲呢！
吃遍了數十個國家的烤雞後，還是台灣甕窯雞這類的烤雞最好吃（甚至21世紀的烤雞都大勝）。國外的烤雞終究都不及台灣的濕潤，經常都會烤得過乾而偏柴，Bonjardim也會有這樣的問題。但是，旅遊並不是帶著台灣口味去吃遍世界，而是每一次品嚐都要讓自己的味蕾歸零，不要總是將在地的飲食拿來與台灣比較。Bonjardim的烤雞雞皮酥脆鹹香，配上霹靂霹靂辣油更加美味，烤雞大小適中，女孩子一個人其實也是能完食的，當然前提是不能先在外面吃了各種小食或甜點（笑），畢竟在里斯本散步，很難不被街邊各種美食所誘惑呀！
走出Bonjardim餐廳到外面大街──Santo Antao也是一條步行街，在這裡隱藏了一間建於17世紀，阿爾韋爾卡子爵的住所。透過建築物的外觀，僅能看見簡單的Casa do Alentejo名稱（阿蓮特如之家），以及旁邊小小的阿爾韋爾卡家族的徽章（阿蓮特如是葡萄牙中南部和南部的地理、歷史和文化區域）。這間住所到了20世紀初，被出租出去，改為賭場，爾後幾經轉手，目前由阿蓮特如公會租下，並將其改稱為阿蓮特如之家。僅透過街上看這棟建築物實難察覺它特殊之處，可是當你鼓起勇氣走了進去，你會發現裡面別有洞天，屋內的裝潢依舊保留著17世紀的模樣。首先是摩爾式建築的中庭；在摩爾人的家庭裡，中庭經常是一座帶有小噴泉的天井，四周是帶有馬蹄拱的迴廊，樓上則是馬蹄拱窗。精細的摩爾式粉雕在飾帶、半圓龕、拱肩、柱首等都能發現伊斯蘭建築中常見的裝飾元素在其中。餐廳內部有兩個舊時用來舉行大型宴會的餐廳，裡面除了使用鏡子作為裝飾，尚有人物雕塑和大型天花板壁畫，今日則用來提供為私人活動。作為一般人使用的餐廳是在19、20世紀初才增加大面磁磚裝飾的空間。
阿蓮特如之家除了提供知名葡萄牙菜色，較為不一樣的是阿蓮特如地區──葡萄牙南部菜餚，像是燉豬肉Carne de Porco à Alentejana，阿蓮特如燉豬肉最大的特色就是將豬肉塊和蛤蜊搭配，再加上馬鈴薯與大量香料下去燉煮！還有較為知名的Coelho à caçador 獵人兔子，以及阿蓮特如特有的甜點Sericaia。Sericaia是一種類似舒芙蕾的葡萄牙布丁，吃的時候通常會再搭配當地的李子醬。不過這家餐廳在里斯本地區的名氣頗大，以至於現在經常有旅人對於他們的服務態度頗有微詞，至於食物口味終究因人而異，一如前文所述，在異國飲食，盡可能不要帶著家鄉胃去評斷，以免失了客觀。即使不來用餐，欣賞一下中庭的摩爾式建築也極佳，有一種一秒來到摩洛哥之感。
離開阿蓮特如之家往北走就會抵達最後一個升降纜車──拉芙拉纜車。這條纜車是三座裡面最為冷門，悄悄地隱身在Santo Antao與Lg. Anunciada交叉口，但卻也是最為陡峭的一座。Anunciada巷弄特別窄，纜車在行駛期間，手一伸出去就能摸到牆壁，爬坡而上便是一般住宅社區，沒了下方的喧囂。到站的地方還有個拉芙拉纜車站的小車站門口，這也是另外兩條纜車線所沒有，正好來張到此一遊照以茲紀念。