出門訪古早(三版)

飲食文學開拓者──逯耀東──經典作品

逯耀東教授文化素養豐厚，長年致力於文化、歷史研究，對古籍中的飲饌有深刻的了解。他曾經數次前往中國大陸探訪民間飲食的變遷，尋覓流失的古早飲食，並記錄沿途所食美饌，發表了多篇飲食文化的文章，在紙上飄香。本書收錄作者寫於一九七○至一九九○年代的四十六篇飲食散文，文中處處可見作者深厚的歷史涵養，於是大至一場盛宴、小至一碗豆汁，作者都能將其文化脈絡娓娓道來。讀者除了可以從飲食文化的變遷中看見當時庶民的生活風貌，也可以一窺「吃」這門學問如何與歷史息息相關。

▍本書菜色

☆炒肝

北京傳統早點，主要的材料是豬腸和豬肝，以生熟大蒜、黃醬、大料、高湯、澱粉勾芡而成。但名為炒肝卻不是炒，而且肝少腸多，實際上是燴肥腸。

 ☆燉生敲/

最道地的南京料理，是將鱔魚剝開鋪平、過油微炸，切成塊狀，置於砂鍋渾燉，趁熱上桌！

☆佛跳牆/

以鮑參翅肚二十多種主要材料，依其熟爛難易的程度、層次放在紹興酒罈中，「煨」製而成。「煨」必須掌握兩個要訣，那就是時間和火候恰到好處。

 ☆黃芽菜煨火腿/

先用雞湯將皮煨酥，再將肉煨酥，放黃芽菜心，連根切段，約二寸許長，加蜜酒娘（指酒釀）及水，連煨半日，上口甘鮮，肉菜俱化，而菜根及菜心絲毫不散，湯亦美極。

 ▍膾炙推薦(按筆畫順序)

周惠民 作家、政治大學歷史系教授

舒國治 作家

韓良憶 作家

 「逯耀東教授是史學大家，但世人對他的認識，卻是他的飲食史。不過逯老師的飲食史並非描述甚麼是『美味』，而是提示：美味言人人殊，但其背後的歷史底蘊的文化情懷，才是值得關切的。」 ──周惠民

 「在台灣，吾輩飲食文化研究者和作者，多半曾蒙受逯耀東教授啟發或影響。逯教授生前能吃、懂食，而其歷史學術背景，讓他格外留意飲食的變遷和流動，也特別重視飲食背後的文化意義。其文字根底深厚，兼顧理性和感性。當代讀者透過其飲食著作，了解到一件事——飲食其實反映著文化。」——韓良憶

▍讀者敲碗 好評再版

「雖書內所述大部分菜樓、小吃店現已不存，但那種感嘆與對佳饌的嚮往是數年如一日，亙古不變的。」

 「這本書裡面提及《金瓶梅》與《紅樓夢》中的「吃」，細細閱讀那種講究，那是多麼的有意思啊！又有如蘇東坡被貶時的落魄與其飲食記錄，裡面那些聽來不可食、太過「原始」的食物如「蜜唧」，聽來又是如何的讓人嘖嘖稱奇！這本書記錄了好多中國古時候的飲食，真是令我愛不釋手！」

 「作者以淺近的文字，配合引用精彩的詩詞典故，使一道道美味的菜餚宛如呈在眼前，香味四溢，勾得人都好像魂失其中，越讀越垂涎不已！」

 「作者吃的其實是文化、是中國人共同的回憶，他吃的是一種名為「傳統」的美麗氛圍。」

 逯耀東（1933～2006）

生於江蘇豐縣。臺灣大學歷史系、歷史所畢業，並獲頒國家文學博士（歷史學）。曾任臺灣大學、香港中文大學歷史系教授。畢生從事教學與研究工作，特別專注於魏晉史學與近代史學，晚近則傾心於飲食文化的研究，其發表許多談論飲食的隨筆，均膾炙人口，馳名中外。

〈厝邊灶下──代序〉

如今，人居高樓之上，電梯直上直下，很少遇到厝邊。即使偶爾梯間相左，也不過作露齒微笑狀，齒間生硬地迸出個早或好，再多就說句真熱或下班放學了，都是些沒有油鹽的無謂話。簡單冷漠，早已沒有厝邊的情意了。

厝邊，左鄰右舍的意思。過去的厝邊，比屋而居，門庭相對。閒來無事，倚門話個家常，談得興起，不覺日移，往往會忘了灶下的焢肉，沒有關火。平常所談，非關緊要，祇是些身旁細事，如剛剛從市場買了些什麼，準備如何調理之類。的確，當年的厝邊灶下相連，往往是一家煮菜幾家香，門首的匯談，成了飲食經驗的交流。有時缺鹽少醬，互通有無，吃忙當緊，相助相攜。

當初選定在此落戶，圖的是個鬧中取靜。社區不大，百來戶人家，四合院的建築，中庭寬廣，花草樹木有專人料理，修剪得很齊整。前後門有人守望，前臨馬路，後有巷道，入得院來而無車馬喧囂，臨晨的庭院竟有雀鳥攀樹枝啾啾。庭院不深，但厝邊卻近而不親。不得已祇好出門另覓厝邊。

出門數步，有個公園，公園不大，樹木森森，非常清幽，成了我晨夕漫步的場所。園中有池，池上架有拱橋，池旁植柳，不知何時多了兩隻白鵝浮游其間，尤其斜風細雨，柳絲飄拂含煙，景物似是四月江南。池塘外的林蔭裡，有步道環繞，人在道上或跑或行。林蔭間散著練拳舞刀的，隨音樂節拍起舞的，還有練香功或養氣的……人多不雜，卻有小犬奔跑往來吠叫。

公園外祇要警察不來，吵雜得像個集市，豆腐青菜，水果乾貨，饅頭包子，廚具衣物皆有。偶爾還有個山東老鄉賣牛筋的，他賣的牛筋是牛面頰和牛眼，是當年大千所嗜紅燒牛頭的原料。這時環繞著公園的各家吃食店也開門了。這些吃食店就是我厝邊外的厝邊了。

環繞這一帶的吃食店種類不少，屈指算來，有豆漿、素食與地瓜粥、蚵仔麵線、廣東粥、米粉湯與豬腸、肉丸、涼麵、意麵、米糕、油飯、福州乾拌麵與福州魚丸、還有三家「美而美」的漢堡和三明治……這是早市，也都是我的好厝邊，每天在公園裡行走，心裡就盤算著去哪家，輪流拜訪，才不冷落厝邊。

不過，我常去光顧的還是家豆漿店。當初搬來的時候，為了這家豆漿店高興了一陣子。在外飄流多年，想的就是碗熱騰騰的豆漿，和一套剛出爐的燒餅夾油條。開店的兄弟二人，其中一個是啞吧，和我交情很好，每次去都比手劃腳一番，然後再為我燃上一支煙。和啞吧交朋友有個好處，沒有語言的是非。後來知道他們是客家人，他們的母親告訴我，她四女三子在臺北開了七家豆漿店。祇有忍勞耐苦的客家人，才能從山東人手裡接下這種起早睡晚的行業，從永和擴展到臺灣各地，再發展到海外並且回流到大陸去，這是臺灣飲食本土化轉變中很重要的過程。半年前馬路對面，新開了一家二十四小時營業的永和豆漿店，老闆娘也是客家人，巴拉圭的歸僑，他們在那裡就是經營永和豆漿的。

不過，照顧了厝邊，卻冷落了灶下。

灶下，廚房之謂。舊時有家就有灶下，灶下必有灶。灶下供應全家的飲食，是家的心臟，生活的依賴。

記得兒時天寒下學歸來，一頭就鑽進灶下，因為母親準在那裡。然後窩在灶旁，一面向灶內添火，一面取暖。母在灶上準備晚餐，忙著蒸包子或饅頭，切菜炒菜。蒸籠冒著饅頭已熟的香氣，飄灑滿屋，鍋裡的菜咕嚕嚕滾著。腹中飢餓，心裡卻充滿溫暖的等待，祇等母親一聲傳喚拿筷子拿碗，我一躍而起，請父到廚下開飯。一家人圍灶而坐吃晚飯，此情此景，真想唱出：「我的家庭真可愛。」

家有灶下，有灶下就有灶王爺，舊俗臘月二十三更盡時，灶王爺上天言事，家家祭灶。唐‧段成式《酉陽雜俎》說灶爺「常以月晦日上天白人罪狀，大者奪紀，紀三百日，小者奪算，算一百日。」按家人罪狀，大小不同，奪陽壽若干。灶王爺是玉帝遣派常駐各家的督使，這個時辰上天匯報，所以家家戶戶祭灶祈福，是為小年夜。宋‧范成大〈祭灶〉詩說：「古傳臘月二十四，灶君朝天欲言事。雲車風馬小留連，家有杯盤豐典祀。豬頭爛熱雙魚鮮，豆沙甘鬆粉餌圓。男兒酌獻女兒避，酹酒燒錢灶君喜。婢子鬥爭君莫聞，貓犬觸穢君莫嗔。送君醉飽登天門，杓長杓短勿復云，乞取利市歸來分。」對祭灶情景描敘甚詳。

灶王爺是家的守護神，對家人的喜怒善惡，觀察皆有考紀，準備上天稟報。但灶王爺並非鐵面無私，是頗有人情味的。所以，祭灶那天將糖飴抹在灶王爺神像口中，使他上天口不能多言，或將酒糟塗於灶口，使他酒醉不能說長道短，祇能「上天言好事，下地保平安。」

不過，自從大同電鍋上市，天然氣普遍使用後，灶下的情況改變。使用大同電鍋，家庭主婦無須晨起引火，煲粥煮飯，祇要將米淘妥，置於內鍋之中，然後外鍋添水覆蓋，最後，像彈鋼琴似的將鍵向下一按，即可。不必再擔心飯夾生或焦糊，是中國主食體系的粒食文化，重大的超越與突破。中國人不可一日無飯，當年留學生出國，都抱了個大同電鍋飄洋過海，表示雖飄泊異域也不忘本。

天然氣的使用，更徹底改變傳統灶下的形態。從此灶下煮飯用電鍋，煮菜則有瓦斯爐，無須另外設灶。接著又有快鍋慢鍋，微波爐的出現，灶下無煙無火也有飯吃，這是臺灣半世紀來飲食文化重大的轉變。灶下無灶，灶王爺失去居住之所，我們從此失去家庭的守護神。

灶下從傳統邁向現代之後，容積縮小，僅能容一身周旋其間，兩人已嫌太擠，不再是家庭聚會之所，缺少了往日的溫馨和諧。許多細事的爭端被擠了出來，家庭成員生了外心，其名曰外食。灶下沒有灶，我們不僅失去了家庭的守護神，黃昏的田野也失去了詩意，因為再也看不到裊裊上升的炊煙了。沒有炊煙，祇剩冷灶，我們的生活也變得單調了。

前些時，有兩位朋友出書，索序於我。我自知非名家巨縉，分量有限，從不為人寫序，也不向人請序。不過，他們不同，因為他們寫的是飲食，而且這兩年和他們每月有一兩次的聚會，有時甚至遠去花蓮、臺中，為的是覓食，相處頗得。因為我們全是好吃的人，忝為同好，他們出書要我寫序，欣然應允。

而且，對於吃，在社會迅速轉變的今日，我的確有些感慨。因為吃雖是小道，但淵源流長，體系自成，別具一格。過去吃都在家裡，但如今飲食一道，也隨社會轉變而轉變。家中雖有灶下，卻常不起炊，往往兩肩擔一口，踏遍市井處處吃了。

處處無家處處吃，現代的名詞稱為外食。據調查現在外食的人口，越來越多了。但外食也有其社會緣由的，是社會現代化的結果。社會現代化的特質是方便快捷，人隨著方便快捷的節奏活動，相對的卻變懶了。不知為什麼，現在大家都忙，偶有閒暇，就不願將時間浪費在灶下，洗菜、切菜、配菜，然後下鍋煎炒或煮燉。忙前顧後，等菜上桌，就累於下箸了。最好的方法是外食。外食既無須準備，又不要善後，吃罷，抹嘴就走，然後攜手漫步街頭，狀至瀟灑。

外食還有另一個因由，中國自來婦女主中饋，也就負責家庭的飲食起居。不過，時至近代倡導女權解放，五四時所喊的一句口號，就是婦女走出家庭，也就是從廚房解放出來。現在我們家裡的巧婦，已變成了社會的女強人，女強人下班歸來，已累得喘不過氣，哪還顧得灶下。不過，男人也不爭氣，放不下大男人的優越，又不能巧婦不為拙夫做，拙夫自己做。最後，兩性平權最好的妥協，就是外食。

外出覓食，雖然方便，但出得家門，躑躅街頭，食肆林立，市招滿眼，品目繁多，而且店名又奇特，真的是四顧茫然，不知何去何從。因為這年頭祇要會五六個菜，而且又能把菜炒得半生不熟，就可以豎招牌立字號。至於價是否廉，物是否美，主人是否親切可喜，都是次要。反正現代人吃的不是滋味，為的祇是療飢，療飢是不講滋味的。

受到現代的感染，我也變懶了。過去也歡喜在灶下摸摸弄弄，但現在的灶下，侷促難以轉身，雖儲有鮑參翅肚，黃耳紅菇，野竹參，裙邊與哈士蟆，皆束置高閣，任其落塵，卻無興趣料理，不如外食方便。我不是美食者，祇要合情趣的都吃，近在厝邊，遠處也有些常常思念的飲食料理的朋友，所以，兩肩擔一口，臺北通街走。但每次出門訪問，就多一次感慨，過去的古早味越來越少了。尤其這幾年在大學歷史系開了門「中國飲食史」，選課的人不少。所以，特別留心身邊的飲食變遷，常有吹皺一池春水的閒愁，老是擔心有一天，我們下一代吃飯不用筷子了。

九八、五四後三天序於臺北糊塗齋

〈再走一趟中華路〉

那位「壁上米勒晚禱的鐘聲，被我的寂寞敲響了。騎驢上耶路撒冷的人，還沒有回來」的詩人楊喚，趕著去西門町看星期天勞軍的電影，急迫地穿越中華路的平交道，被南下列車輾死，「詩的噴泉」就此乾涸。那位天才詩人也在人們記憶裡淡出了。現在已經沒有人再談楊喚，一如現在沒有人再記起輾死楊喚那一帶的「窩棚」。

楊喚輾死的地方，據說就在現在拆除的中華商場附近。那時中華商場還沒有建，這一帶還是「窩棚」時期。所謂窩棚是用簡單的材料和鐵皮搭建的臨時房子，晴天下雨門前撐起布棚遮陽避雨，很像大陸小城鎮的集市。在這些麇集的窩棚下，賣的多是小吃。三十八年倉惶渡臺，驚魂甫定，就有人想到生計的問題，做些營生餬口。這裡地近西門町，是當時臺北繁華地區，所有的電影院都集中在這裡，原來就有些賣料理吃食和四果冰一類的攤檔。

我曾在那些小攤檔吃過咖哩飯和烤文蛤。飯上澆淡黃的咖哩燴馬鈴薯，盤邊加兩片黃蘿蔔，頗有「和風」，黃蘿蔔片是最難吃的東西。當年我因思想問題被捉，從嘉義解到臺北來坐牢，大概也稱白色的恐怖吧。一日兩餐的囚飯，都是一碗糙米飯和一塊黃蘿蔔。所以直到現在不吃那種東西。許多臨時的小吃攤子，以原有的攤檔為軸心湊了過來，到後來就成行成市，合成一幅雜亂的流民圖。

當年我初從南部到臺北讀書，宿舍的工友老崔文質彬彬，在大陸官拜少校參謀，最初就和幾個難友在這裡開了間小麵舖，白天做買賣，收了買賣搭舖睡覺，吃住的問題都解決了。老崔說過去沒做過生意，也不知生意啥做法。一次他捧著一碗打滷麵，恭恭敬敬奉到客人面前，他肅立在旁說了句，「客人，你看像不像敬神？」敬神是北方話獻給鬼神的祭品。客人是山東人，一聽火了，把碗砸了，桌子也翻了。最後老崔和他朋友湊的二十幾兩金子都蝕了，店盤給別人，就各自東西了。

這裡的吃食南北都有，內地和本土雜陳。如果從現代飲食史的角度觀察，這是內地和本土飲食最初大規模的接觸和匯合的起點。雖然臺灣的飲食來自漳泉二州，但由於地理環境和五十年日本統治，飲食的發展已具有自身的性格，不過，經過這次的接觸與匯合之後，臺灣飲食習慣的範圍和胸襟都擴大了。所以，從中華路一帶吃食店的發展和轉變，也可以發現這幾十年臺灣社會變遷的痕跡。

當初這一帶的小吃店開開關關，舊的歇業不幾天，新的又在原地開張。店也不需要重新裝潢，幾張舊的桌凳換個人經營就是了。不過這裡也有幾家像樣的館子，如大同川菜、致美樓、厚德福、恩德元、清真館和專售小吃的點心世界。大同川菜的番茄牛尾湯甚佳，我初到臺北讀書，一位長輩帶我吃過一次，湯濃泛著金紅色的油花，不僅色美味也香郁。致美樓和厚德福都是北京的老字號，和火車站對面的同慶樓，是臺北最初幾家著名的北方館子。致美樓的烤鴨和涮羊肉出名，店門前簷下每天亮著一排吹妥的白白肥肥的鴨子，就是招牌。那時還沒有真北平，致美樓的烤鴨一枝獨秀，而且多年來一直保持水準，皮脆肉嫩湯多。真北平後來居上，那是促銷的工夫，一鴨三或四吃，價又甚廉，大家吃烤鴨都上真北平。不過，真北平對烤鴨的推廣卻發生了影響，如今臺北街頭的烤鴨專賣店，多少或有真北平的餘韻。致美樓的涮羊肉，當年還不興機器切肉，師傅在簷下設案片肉，一小盤一小盤地砌得高高的，案下幾隻旺火燒的紫銅火鍋，火苗外冒、火星四濺，冬天從那裡經過，雖然吃不起，心裡也是暖暖的。

北京厚德福是梁家的生意，少東家就是梁實秋先生。厚德福是河南菜，瓦塊魚、鐵鍋蛋譽滿京師。全國各地的厚德福都和梁家有關，不過，臺北開的厚德福卻不是梁家的。據說有一次梁先生逛西門町，走進厚德福問掌櫃認不認得他。掌櫃搖頭說不識。梁先生說：「不認識我，你怎麼開起厚德福來？」說明原委，掌櫃的忙著陪不是，並且說請梁先生隨時來，吃多吃少都不算帳。不過，厚德福開了沒多久就收爐了。

每當華燈初上，電影還沒有開場的時候，這裡人聲和火車聲交雜，館子的油煙和火車過後的煤煙相混，凝聚在空氣裡。火車來了，腋下夾著紅綠旗的守閘的老人，從鐵道旁的小水泥屋緩緩走出來，慢慢將柵閘放下；沒有鈴響，沒有紅綠燈的訊號，全憑看閘老人的累積經驗。火車交會而過，往往要等上七、八分鐘，鐵路兩旁擁擠著許多人，有些耐不住性子的，趁著火車沒來衝了過去，鐵道旁常有用草蓆蓋著被輾死的人，這是當年臺北繁華的街景。當時我也常擠在其中，那時正是看電影的年紀，而且除了到西門町看電影，似乎沒有什麼可以消遣了。

看電影附帶的就是吃。致美樓一類館子吃不起，常光顧的是點心世界和隔壁的清真館。點心世界賣的是豆腐花和油豆腐粉絲，夏天還有涼粉。點心是生煎饅頭和鍋貼，當然還有其他的小菜，一碗鹹豆腐腦、一客鍋貼也就湊和了。不過常光顧的還是那家清真館。這家清真館價廉物美，所謂物美，是蒸餃的油水大。兩個人兩籠蒸餃、一碗開陽蘿蔔絲湯已經是打牙祭了；如果口袋富裕，改喝羊雜湯就更美了。清真館也有醬牛肉、扒口條、炸小丸子等菜餚，就不是我所能問津的。這是家很清的清真館，自從這館子歇業後，臺北市再找不到真正的清真館了。吃罷之後，如果還有餘錢，再踱到成都路的白熊，來塊三色冰磚，就美上加美，美得冒泡了。因為白熊是唯一有冷氣的冰店，坐在店裡舔著冰磚，看著窗外街上往來行人揮汗，小人得志之心便油然而生。

後來中華路的窩棚隨著中華商場落成漸漸衰退，中華商場忠孝仁愛信義和平，從北門到小南門一字排開，的確非常壯觀。現代臺北都會又有了新的城牆，而且是一道發光的城牆。入夜之後，燈火輝煌，和對街新生戲院巨幅電影廣告的霓虹燈相映，映出臺北燦爛的夜空，臺北自此就不寂寞了。窩棚時期能撐得住的館子，如點心世界，清真館都上升遷進中華商場。新的館子如真北平、小小松鶴樓、吳抄手、好味道、後來葛香亭的糝鍋相繼在這裡開業，許多館子如山西館、湖南的曲園、江浙的三合樓、雲南的昆華園也遷到這附近，桃源街興起的四川紅燒牛肉麵，獨樹一枝。端的是要逛，逛西門町；要吃，上中華路。

小小松鶴樓的姑蘇麵點、醬肉醬鴨也有陸稿薦的風味，吳抄手的紅油水餃和粉蒸小籠，好味道的溫州大餛飩，糝鍋的雞肉糝和綠豆丸子，陝西館的牛肉泡饃和穰皮子，山西館的刀削麵和貓耳朵，昆華園的過橋米線和破酥包子，曲園哨子米粉，隆記的菜飯和黃豆湯，勝利的海鮮米粉和紅糟羊肉麵，都一處的褡褳火燒和芝麻醬燒餅……地不分南北、人不分西東，大陸各地不同風味的小吃都集中在這裡，任君品嘗。

這時三年反攻四年掃蕩之期已過，青春結伴還鄉之夢難圓，翹首鄉關，雲天渺渺。於是秋風起而興蓴鱸之思。親不親故園情。人離鄉已久，最懷念的還是故鄉的吃食。一如當年從唐山過臺灣，不僅帶來媽祖的神像，同時將鼎邊趖、大鼎肉羹一併帶來。這樣的情懷是很容易了解的。南宋渡江、遷都臨安，所謂「暖風吹得遊人醉，錯把杭州作汴州。」所以如此，汴京吃食也隨著過江，灌園耐得翁的《都城紀勝》就說「都城食店，多是舊京人開張。」吳自牧《夢粱錄》記載臨安市面所售的菜餚飯點也多是汴京舊味。同樣地，中華商場初建和繁盛時期，出現的各地小吃，都保持各自特殊的地方風味，其中涵隱著載不動的沉重鄉愁。這是近幾十年臺灣飲食發展，非常重要的轉折。經過這次百味雜陳，各自表現自身不同的獨特的風味之後，互相吸收與模仿，然後更進一步與本土風味匯合，逐漸形成新的口味。飲食是一種生活習慣，最容易隨著生活的環境換變。吳自牧《夢粱錄》「麵食店」條下說：「向者汴京開南食麵店，川飯分茶，以備江南往來士夫，謂其不便北食故耳。南渡以來，幾二百餘年，則水土既慣，飲食混淆，無南北之分矣。」經過這次的飲食匯合，不僅消除彼此飲食的差異，同時也消蝕地域的藩籬。因此，我敢說不論你如何堅持自己的口味，卻一定吃過一碗紅燒牛肉麵。紅燒牛肉麵雖冠以川味，但成都市面卻沒有以紅燒牛肉麵著名的。紅燒牛肉麵是在此地興起的新口味，如今已成大眾食品了。

日前，在課堂講「中國飲食史」，談到寧波的臭冬瓜，過去靠永康街口的上海小食府有售。後來小食府歇業，原地改營電玩，此味似已無處尋了。下課後一位旁聽的小姐告訴我，中華路的三友飯店，有麻油鹹冬瓜出售。使我想起中華路天理教總會牆外的那幾家小飯館。於是，晚上和內人欣然前往。這些小館子從窩棚時期就存在，幾十年來也沒有改變，三友飯店還保持著多年的舊貌，窄小的舖面，幾張油膩的桌子擠坐滿了人客，地下潮濕，門前的條櫃擺滿治妥的菜餚，雖不精美，卻是道地的浙江家常口味。我們擠出個座位坐定，點了些菜和砂鍋小黃魚，舉箸四顧，座上的客人的飲酒歡笑、跑堂伙計的吆喊，彷彿時光倒流了數十年，店外車輛往來如梭，燈火燦爛，店內卻像壁上停擺的時鐘，永遠靜止住了。

我懷著難抑的悲涼，出得店來，抬頭望去，對面中華商場今夜燈火黯暗，在四周燈光襯托下，像一艘停靠碼頭年久失修的船，這才想起這裡明天就要拆除了，於是，我說：「咱們再走一趟吧！」

九月的秋風，迎面吹來，有些微涼意。